В декоративном садоводстве существует несколько простых и понятных всем принципов, обеспечивающих нормальное развитие и приемлемый внешний вид растений, однако из своего опыта мы знаем, что большая часть садоводов-любителей ими пренебрегает, считая ничего не значащими мелочами. Но ведь в нашей жизни почти все состоит из мелочей, и чаще всего нет ничего важнее мелочи. Итак, время поговорить о мелочах!
Тезис первый: весенняя стрижка
Начнем с кустов и деревьев, ведь в апреле самое время заняться обрезкой. Самая распространенная ошибка начинающего садовника – отказ от обрезки молодых деревьев и кустарников. Доводы, которые при этом приводятся, следующие: саженец маленький, его жалко, он еще не скоро наберет силу и разовьет крону. На самом деле все как раз наоборот. Молодые деревья после посадки обрезают с целью формирования и исправления кроны, создания прочного скелета и компактной кроны.
Начинать обрезку растений нужно с удаления высохших, щуплых, поврежденных и больных ветвей. Чтобы не допускать загущения кроны (и, как следствие, ухудшения светового режима), необходимо прореживание. При этом всегда лучше удалить две-три крупные ветви, чем много мелких.
Формировка и обрезка декоративных кустарников, конечно, диктуется задачами дизайна, но тем не менее важно понимать основные закономерности и особенности роста и цветения – прежде всего возраст побегов, на которых появляются цветочные почки. Существует подразделение кустарников на группы – в зависимости от способов обрезки. В первую группу входит большинство листопадных кустарников, которые дают прирост по периферической части кроны. Таковы сирень, бересклеты, кизильники – им делают минимальную исправляющую обрезку. Растения второй группы выгоняют цветущие кисти на двухлетних побегах, и удалять их нельзя. Омолаживающую обрезку для поддержания геометрии проводят после цветения, которое наступает или весной, или в начале лета. Типичные представители этой группы – многие спиреи, форзиция, чубушник. К третьей группе относят кустарники, цветущие на приростах текущего года. Они требуют сильной весенней обрезки, которую проводят как можно раньше, чтобы помочь развитию мощных побегов, зацветающих летом или в начале осени. Из этой группы гортензия метельчатая, ромнея. Четвертая группа – кустарники, которые имеют декоративную листву. Они также нуждаются в сильной обрезке ранней весной. Таковы дерен, лещина, бузина, скумпия.
Тезис второй: внимание – розам
Во второй-третьей декаде апреля приступают к обрезке роз. Откладывать эту работу не следует, так как в теплую весну почки у них рано трогаются в рост. Кроме того, после зимовки на ветвях часто появляются различные грибковые и бактериальные заболевания, а своевременная обрезка может пресечь их распространение. Но главное – правильная обрезка способствует омоложению кустов. После нее развиваются новые жизнеспособные побеги, которые летом будут цвести.
Различные группы и сорта роз обрезают по-разному. Для всех групп обязательна вырезка подмерзших, почерневших, усохших и поломанных частей побегов. Сама обрезка состоит из прореживания и укорачивания ветвей. Высота обрезки определяется тем, из какой части прошлогодней ветви образуются цветоносные побеги. Если они развиваются из почек только верхней части прошлогодней ветви (это характерно для парковых и плетистых роз), то обрезка должна быть высокой, если из другой части – то низкой. На каждой ветви оставляют по две-три почки, причем у пряморослых сортов верхняя почка должна быть расположена снаружи, чтобы выросший из нее побег не загущал куст, а у раскидистых – внутри. Сильнорослые сорта и хорошо перезимовавшие растения обрезают меньше, оставляя большее количество ветвей и почек, слаборослые и плохо перезимовавшие кусты – больше.
Обрезку проводят острым секатором. Срез стараются делать резким движением, чтобы он был гладким, а не сплющивал побег – от этого верхняя почка может засохнуть. Все срезы замазывают садовым варом. Если в прошлом году розы болели мучнистой росой, черной пятнистостью, ржавчиной или другими грибковыми заболеваниями, стоит опрыскать их после обрезки
2%-ной бордосской жидкостью.
Тезис третий: кормим и копаем
Цветник требует вашего внимания, как только начал сходить снег. Навестите многолетние цветы и декоративные кустарники в саду. Сделайте отводные канавки для талой воды. Когда снег сойдет, но земля еще подмерзшая, проведите подкормку мочевиной или другим азотсодержащим удобрением (20 г/м2). Конечно, многое зависит от погоды, но обычно уже в начале апреля снимают утепляющий материал с луковичных культур (гиацинтов, лилий, нарциссов) и укрытых на зиму многолетников. С наступлением первых теплых весенних дней приступают к весенним работам в цветнике. Рыхлят клумбы и грядки с многолетниками, выпалывают из них сорняки; если это необходимо, обновляют грунт на клумбах (а также в цветниках на балконах и в оконных ящиках), вносят минеральные и органические удобрения – перегной, листовую землю и компосты. У многолетних растений (флоксов, дельфиниумов, астр) срезают старые стебли, если не сделали это осенью. Листья деревьев, убранные из цветника, складывают в компостные кучи, перемешивая их с землей, или набивают в парники в качестве биотоплива – такой греющий слой толщиной 40 см заменяет навоз.
Вскоре после перечисленных предварительных работ на участке настает время для ухода за растениями непосредственно в цветнике. Прежде всего это регулярная поливка по возможности мягкой, лишенной извести водой, предварительно прогретой в бочках на солнце. Затем прополка и рыхление, удобрительная поливка, удаление и обрезка отцветающих стеблей. Как только оттает почва, от корневищ ирисов отгребают почву так, чтобы они освещались солнцем. Ирисы от этого лучше растут, кроме того, солнечные лучи убивают бактерии, вызывающие гниль.
Кусты многолетников (флоксов, дельфиниумов, наиболее красивых люпинов, маргариток) периодически, один раз в два-три года, весной, после появления из почвы первых ростков, делят на части. На тяжелых глинистых почвах весной часто происходит выпирание таких растений, как примулы и двулетники. Из-за резких перепадов температуры днем и ночью и в том случае, если растения не были замульчированы с осени, они как бы «приподнимаются» на корнях. Нужно посадить их на место, землю прорыхлить и замульчировать.
Многолетники первый раз рыхлят ранней весной (на глубину 8–10 см). Около самих кустов почву не следует обрабатывать глубже чем на 2–3 см, чтобы не повредить молодые корни. Второе рыхление проводят, как только начнут прорастать сорняки. А при весенней перекопке участка цветника, отведенного под гладиолусы, производят протравливание почвы. Весенний уход за растениями в цветниках включает и своевременную выкопку и просушку луковиц раноцветущих луковичных растений.
Участия требует и альпийская горка. Ведь в течение сезона она смывается дождями, а при таянии снега «тонет» в почве. Если возможно, весной обновляют подсыпку прежним материалом. Смесь гравия с песком у основания стеблей растений поможет изолировать их от влажной почвы. Следует также обрезать все отмершие стебли или побеги – тогда они будут лучше цвести. Хорошо бы сделать все это в конце апреля, когда почва только начинает просыхать после схода снега.
Тезис четвертый: в заботах о рассаде
В апреле приходит пора пикировки мартовских посевов однолетников. Растения лучше высаживать в изолированные емкости. Мелкие всходы – в горшочки диаметром 5–6 см, крупные – 8–10 см. Холодостойкие растения – астру, львиный зев, декоративную капусту, левкой, гайлардию и хризантему – в апреле можно вынести в парник или холодную теплицу (защитив в холодные дни и морозные ночи), а в городе – на остекленную лоджию, если, конечно, она достаточно теплая. Каждому «недорослю» требуется уделить особое внимание. Например, сеянцы душистого горошка прищипывают над третьим листом – для ускорения развития более сильных боковых побегов. Молодые гвоздики Шабо прищипывают над пятой парой листьев – для улучшения кущения. Для вьющихся растений втыкают прутики, чтобы их побеги не перепутались.
Рассаду регулярно поливают и подкармливают каждые 10 дней. Лучше всего применять комплексные минеральные удобрения типа «Кемира люкс», «Кемира универсал» (по 2 г на литр воды), нитрофоску (3 г/л), азофоску (2 г/л). Нужное количество нужно растворить, как следует размешав, в воде и поливать растения под корень.
