Каждый решает проблему зимней эксплуатации по-своему: у одних современные системы отопления, управляемые через Интернет интеллектуальными электронными системами, у других — защищенный и быстропрогреваемый домик-термос и вязанка дров у камина, у третьих за хозяйством приглядывают соседи. Что выбрать? Наиболее популярный сегодня вариант зимней дачи — энергоэффективный дом. Он может быть и каркасным, и деревянным, и с наружными стенами из газобетона. Современные утепляющие материалы и оконные системы с двойными стеклопакетами позволяют практически любой дом превратить в термос, то есть свести теплопотери к минимуму. Зимой для поддержания в таком доме плюсовой температуры достаточно нескольких электроконвекторов. Зато, приехав на дачу и затопив камин, вы сможете быстро достичь комфортной температуры. Но если ваш дом изначально строился без учета требований теплосбережения, не имеет продуманной системы вентиляции, а наружные и внутренние инженерные сети не защищены от промерзания, займемся его инвентаризацией и подготовкой к зимней эксплуатации.
Как не замерзнуть?
Если дом плохо утеплен, то дежурное электроотопление — это деньги на ветер. Но энергоэффективный дом должен быть утеплен не просто хорошо, а идеально. Насколько теплые у вашей дачи стены, не продуваются ли они и нет ли сквозняков? С самими стенами обычно все в полном порядке. Между тем часто случается, что, позаботившись об утеплении стен, строители «забывают» о заделке углов и точек сопряжения плоскостей. Распространенный дефект — серьезные просчеты в утеплении подкровельного пространства. А теплый воздух поднимается наверх, и этот закон физики никто не отменял. На мониторе тепловизора, с которым сотрудники редакции и представители дружественных строительных компаний как-то зимой обследовали самые разные дома, крыши таких построек просто «светятся» изнутри. В утешение всем, кто столкнулся с подобными дефектами, можно сказать, что почти любые проблемы теплозащиты можно решить, независимо от выбранной строительной технологии. И как правило, не прибегая к такой «тяжелой артиллерии», как тотальная дополнительная обшивка или полная переборка стен. Дом вовсе не придется «обкладывать кирпичиком», как это делали домовладельцы недавнего прошлого, уставшие бороться со сквозняками и вымерзанием. Чаще всего достаточно выявить и отремонтировать самые «тонкие» места. А они, как показал наш опыт исследований, во всех типах домов одни и те же:
1. Плохо утепленное подкровельное пространство. Порой неопытные будущие домовладельцы придают огромное значение качеству наружных стен и готовы внимательно следить за рабочими, производящими их обшивку, но в то же время забывают проконтролировать утепление кровли. Именно недостатки кровли, если исходить из собранных нами статистических данных, являются основной причиной теплопотерь в домах любых типов. Труднодоступных уголков, нуждающихся в тщательной прокладке утеплителя, здесь значительно больше, чем где бы то ни было. А работать под самым коньком, где сходятся скаты кровли, чрезвычайно неудобно, да и домовладельцу, проверяющему работу, лезть туда не хочется. А потому халтура здесь встречается чаще всего, но узнаем мы о ней уже с наступлением зимы, когда дом сдан в эксплуатацию и строители уехали в южные страны. Для того чтобы проверить качество кровельного пирога, дорогие приборы не нужны. Достаточно в легкий снегопад посмотреть на крышу хорошо протопленного дома: проталины на кровле укажут места утечки не хуже тепловизора. Что делать, если халтура обнаружилась слишком поздно? Универсальных рецептов не дадим (слишком различаются конструкции кровельных пирогов), но если речь идет не о холодном проветриваемом чердаке, а об эксплуатируемой мансарде, то, скорее всего, придется дополнительно утеплять ее изнутри.
2. Дефекты на стыке фундамента и нижней обвязки наружных стен (щели в нижних венцах сруба, пропуски утеплителя в каркасном доме, недостаточная толщина утеплителя) приводят к подсосу холодного воздуха с улицы и сквознякам. При такой проблеме обычно дует из углов, из-под плинтусов, а по полу гуляет ветер. Единых рекомендаций для таких случаев тоже нет, но здравый смысл подсказывает необходимость дополнительного утепления снаружи: следует утеплить цоколь, проконопатить нижние венцы, снять нижнюю часть наружной обшивки каркасного дома, обшить стены еще одним слоем экструдированного пенополистирола.
3. Дефекты монтажа оконных и дверных коробок. В последние годы монтаж готовых оконных и дверных блоков производится исключительно при помощи монтажной пены. Но монтажники часто делают пропуски, через которые в помещение поступает холодный воздух. К тому же монтажная пена разрушается под воздействием солнечных лучей. И если стройка затянулась, а наружные откосы не заделывались, пена будет крошиться, как хлеб. Это просто халтура, но она «лечится» баллоном монтажной пены, которую, чтобы не наступать на те же грабли, придется тотчас спрятать за откосами и наличниками.
4. Конструктивные особенности дверных блоков. Входная металлическая дверь отечественного или китайского производства (такие изделия можно встретить едва ли не в каждом доме последних лет постройки) — это не просто «мостик холода», а дыра, которая быстро выстудит любое, даже качественно утепленное помещение. Утеплять само дверное полотно бесполезно — тепло все равно будет уходить через щели и металлическую коробку двери. Единственное спасение — дополнительная деревянная дверь и тамбур при входе в дом.
5. Металлопластиковые окна со стеклопакетами. Как бы производители окон ни расхваливали свою продукцию, даже самый лучший стеклопакет держит тепло хуже, чем заурядная каркасная стенка с пенопластом внутри. В зимних загородных домах предпочтение следует отдавать трехкамерным стеклопакетам, а также стеклам с дополнительными теплоотражающими покрытиями.
6. Дефекты наружных стен. Вне зависимости от того, о каком доме (каркасном или деревянном) идет речь, сами стены в нашем перечне «тонких мест» занимают последнее место. В стене из бруса могут обнаружиться щели, но они легко устраняются. Холодная стена каркасного дома иногда свидетельствует о том, что рабочие «забыли» проложить утеплитель либо смонтировали его неправильно и он сполз. Тогда все нужно делать заново. Вымерзание дома при сильном ветре указывает на то, что при наружной отделке строители пренебрегли ветрозащитой. Ничего не поделаешь: обшивку придется перебирать. Хотя бы с тех сторон, что противостоят преобладающим ветрам.
Итак, с тем, куда уходит тепло, разобрались. Переходим к отопительным системам.
Чем согреться?
Для обогрева частных домов широко применяется старое доброе печное отопление. Какой же загородный дом без печки? Если площадь дачи не превышает 100 кв. м, можно печью и ограничиться. Но какая лучше? Кирпичная создаст в деревянном доме особый микроклимат, присущий только загородному жилью. А для сторонников постоянного проживания за городом печь, сложенная печником, мастером своего дела, — самый надежный вариант. Однако у него есть весьма серьезный, с точки зрения любителей загородных уик-эндов, недостаток: прежде чем нагретые кирпичи начнут отдавать приятное мягкое тепло, проходит немало времени — сутки, а то и больше. Чтобы натопить такой дом, придется приезжать за день, а то и за два до гостей.
Порой только из-за того, что квалифицированного печника сегодня днем с огнем не сыскать, многие домовладельцы нового призыва останавливают свой выбор на готовых стальных или чугунных печах с дымоходами-«сэндвичами» из нержавейки. И для тех, кто приезжает на дачу в выходные, такой агрегат — это оптимальный выход: жилище можно быстро привести «в тонус». Отечественные и импортные производители предлагают потребителю широкий спектр вариантов — от демократичных «буржуек» до настоящих произведений дизайнерского искусства. Несмотря на разные цены, принцип у них один — конвекционный: холодный воздух, проходя через воздуховоды вокруг топки, быстро нагревается. Есть модели, предусматривающие отведение тепла в смежные помещения посредством гофрированных воздуховодов. Правда, в отличие от кирпичной печи, дающей долгое лучистое тепло и нагревающей в первую очередь стены, такие агрегаты греют, только пока горят дрова. Зная об этом недостатке, производители снабжают их заслонками, регулирующими подачу воздуха в топку и позволяющими добиться режима медленного горения. И все равно через несколько часов дрова приходится подкладывать. Такая печь позволит быстро нагреть воздух в просторной гостиной, но ее категорически не рекомендуется ставить в маленькой спальне. Потому что выгорание необходимого для здорового сна кислорода — это еще большее зло.
Электронагревательные приборы, из коих самый популярный и эффективный — конвектор, не альтернатива печке, а ее дополнение. Он, конечно, не озарит (может быть, оно и к лучшему) стены гостиной отсветами огня, а вместо потрескивания дров вы услышите пощелкивание термостата, зато, как и печь-«буржуйка», быстро прогреет помещение. Принцип действия у него тот же: нагреваемый воздух поднимается внутри металлического корпуса, в котором вместо топки с дровами нагревательный элемент. Таким образом, прибор создает циркуляцию, обеспечивающую интенсивное перемешивание воздушных слоев, и равномерный прогрев. Комфортная температура воздуха при конвекционных системах отопления достигается за 15–30 мин (в зависимости от объема помещения и качества утепления), однако стены и предметы обстановки остаются холодными.
Но чтобы конвекторы можно было оставлять включенными в отсутствие хозяев, это должны быть не самые «бюджетные» изделия, и обязательно с термостатом. Если установить режим поддержания плюсовой температуры, он включится, когда температура воздуха в комнате будет ниже +5°С, и не даст дому вымерзнуть. Перед тем как включить в доме дежурное поддерживающее отопление, обязательно убедитесь в том, что все окна и двери закрыты, иначе будете топить улицу. Проветрите помещения, когда вернетесь.
Системы водяного отопления для загородных резиденций, жилая площадь которых превышает 100 кв. м, как правило, просто необходимы. Даже если сердцем такой системы является твердотопливный котел (попросту печь с теплообменником), ее тепло вместе с теплоносителем быстро растечется по всем помещениям, оснащенным радиаторами. Естественно, в системе должна быть не вода, и не автомобильный тосол (который порой заливают в отопительные системы наши «умельцы»), а специальный антифриз. Благодаря отработанной десятилетиями конструкции, в системах «водяного» (точнее, жидкостного) отопления обеспечивается правильная циркуляция воздуха, и теплый воздух, поднимающийся от установленных под окнами радиаторов, создает тепловую завесу. Вы можете спокойно проветривать помещение, впуская в дом насыщенный кислородом воздух с улицы — сквозняков все равно не будет.
Наиболее дешевым в эксплуатации (но не по монтажу) является газовый котел. При отсутствии магистрального газопровода («баллонный» газ не годится) придется выбирать между сложно устанавливаемым и дорогим в эксплуатации котлом на дизельном топливе и значительно более простым, но также не слишком дешевым электрическим. Комбинированные системы, управляемые автоматикой, — решение не самое бюджетное, но самое удобное. Зимой возможны три сценария их эксплуатации: вы приезжаете в холодный дом и нагреваете его; вы приезжаете в дом с так называемым дежурным отоплением (+5°С); вы приезжаете в дом с комфортной температурой +20°С. В первом случае проблему можно решить, установив систему отопления с твердотопливным и электрическим котлами. По прибытии для быстрого разогрева дома затапливается твердотопливный котел, после этого, пока дом не остыл, автоматически включается электрокотел.
Что подогреть?
Инженерные системы дома тоже нуждаются в тепле. Прежде всего водопровод. Всем известно, что для исключения промерзания наружные коммуникации, а также точки водозабора (скважины и колодцы) должны располагаться ниже глубины промерзания грунта (в Ленобласти — 1,2–1,5 м). Однако не всегда можно заложить трубы так глубоко, к тому же непременно есть «слабое звено» — точки выхода труб на поверхность. Самое эффективное решение для слабых звеньев — специальный саморегулируемый греющий кабель, который прокладывается непосредственно в трубе, реагирует на понижение температуры и прогревает не всю систему, а лишь тот участок, который рискует замерзнуть. Компании, монтирующие канализационные системы, порой рекомендуют «подогревать» поля фильтрации и предназначенные для сброса стоков трубы (если из-за высокого уровня грунтовых вод они расположены в зоне промерзания). Однако чаще всего такие предосторожности излишни. Конвектор мощностью 0,3 кВт в санузле позволит воде не замерзнуть в трубах и сантехприборах. Но если у вас случаются перебои с электроснабжением, не ставьте его на минимум — пускай поддерживает температуру «с запасом». Если санузел качественно утеплен, то он выдержит до недели «автономного плавания» без электричества.
И последнее, о чем следует сказать. Энергоэффективные дома или «дома-термосы» изначально создавались как дома для желающих экономить на энергоносителях. Современные материалы позволяют построить дом, который держал бы тепло сколь угодно долго, а для поддержания в нем обычной комнатной температуры хватало бы вашего собственного тепла и тепла бытовых — не нагревательных! — приборов. На практике такой дом — исключительно лабораторный образец, хотя бы потому, что для комфортного проживания он обязательно должен проветриваться. Мы дышим, конденсат оседает на холодных стенах, нагревательные приборы сжигают кислород… И потому, приехав на дачу зимой, не забудьте во избежание головной боли и разбитого состояния с утра как следует проветрить дом. Наглухо закрытые окна и перекрытые вентканалы — это только для автономного режима.
