Места посадки выбирают прежде всего исходя из требований растения к условиям среды. Состав почвы, увлажнение, освещение — от них зависит благополучие растения. Не стоит сажать нуждающиеся в кислой почве рододендроны на Ижорской возвышенности с выходами известняков и жесткой водой; бессмысленно выращивать груши на болоте, а бузульники в тенистом и сухом месте; горные сосны не будут хорошо развиваться в тени, а тсуги сгорят весной на солнце.
Ошибки начинающего ландшафтника, которые допускают все
Первая ошибка связана с созданием декоративных групп, в которых растения посажены слишком близко друг к другу. В результате через пять лет они сплетаются, начинают угнетать другу друга и смотрятся некрасиво. Пересадить их уже нет возможности. Даже опытные ландшафтные специалисты склонны делать переуплотненную посадку растений в группах для достижения сиюминутного эффекта, потому что вполне понятно желание заказчика видеть результат сразу же, а не ждать несколько лет. Как избежать этого? Нужно просто между растениями, которые будут крупными, посадить небольшие — со временем они окажутся вытесненными соседями или их можно будет убрать.
Классический сюжет — композиция из хвойных. Компактные сорта ели, туи, можжевельника и горной сосны сажают едва ли не впритык, чтобы было красиво. Через пять лет даже карликовые виды разрастутся и станут мешать друг другу. Если их посадить правильно, то не будет декоративного эффекта, потому что между ними нужно будет оставить промежутки 50–100 см, дав им возможность расти в ближайшие 10–20 лет. Между хвойными можно разместить компактные сорта злака щучка, карликовые сорта спиреи японской, почвопокровные — от живучки и ясколки до барвинка. Все эти растения, кроме спиреи, зимнезеленые, то есть сохраняют листву всю зиму и весну, до появления новых приростов. В общем, нужно что-то низкорослое и быстро разрастающееся.
Роковая ошибка начинающего ландшафтника — заглубленная посадка. Написаны тысячи страниц о форме посадочной ямы и составе почвы, но о глубине посадки обычно узнают на собственном печальном опыте. В четырех из пяти садов деревья после посадки оказываются в ямах. Связано это как со сложностью расчета уровня почвы после усадки, так и с традициями часто работающих на посадках выходцев из «засушливых» стран Средней Азии. В их климате заглубленная посадка действительно помогает деревьям сохранить влагу. У нас ситуация обратная: корневую шейку дерева, то есть место, где ствол переходит в корень, нужно немного приподнять над уровнем почвы. Что происходит, если дерево заглублено? Зимой в углублении скапливается вода, которая замерзает и оттаивает, расширяясь при этом, и лед царапает и сдавливает нежную кору молодого саженца. Через несколько лет это может привести к гибели дерева. Особенно опасно заглубление в тяжелых грунтах, потому что в песчаных вода может уходить даже зимой, а в глинистых будет стоять долго.
Как этого избежать? При посадке нужно всегда поднимать корневую шейку на 5–12 см над уровнем грунта. Чем больше в почвенной смеси торфа или рыхлого перегноя, тем большую усадку следует ожидать. Вокруг делается валик, чтобы вода при поливе не растекалась, а стояла. Осенью этот валик нужно разрушить в нескольких местах, чтобы зимой вода не застаивалась.
Многие кустарники, наоборот, рекомендуется сажать с небольшим, на 3–5 см, заглублением, чтобы они становились гуще. Это делается и для перехода привитых растений на собственные корни. Так принято сажать розы.
Особенности посадки
Еще одна угроза гибели связана с контейнерным материалом, с тем, как корни оплетают ком земли. У большинства многолетников корни отмирают ежегодно, поэтому даже если они плотно заполнят горшок, это не страшно. Другое дело деревья… Корни всегда движутся по стенкам горшка по спирали, добираясь до дна и сплетаясь там. Поскольку они многолетние, одревесневают и утолщаются с годами, моток корней рано или поздно начинает душить сам себя. Как этого избежать? Слегка распотрошить ком, вынутый из контейнера, расправить корни, насколько получится, и немного подрезать те, которые распутать не удалось. Не нужно бояться обрезать четверть и даже треть корней. Внутри контейнера их достаточно, чтобы дерево или кустарник сумели укорениться. Тем не менее первое время нужно следить за растением, не давать кому земли пересыхать.
У рододендронов и прочих вересковых тонкие корни образуют вдоль стенок контейнера плотный «войлок», который не дает прорастать крупным корням за пределы кома. Поэтому перед посадкой войлок нужно проскрести на 1 см в глубь; удобнее всего это сделать ручной садовой вилкой.
Ком в мешке
Ком в мешковине и сетке тоже нужно сажать правильно. Если соблюдается технология, то сетка сделана из каленой стали и через несколько лет ржавеет и разрушается. Но, увы, питомник не всегда использует качественную проволоку: иногда она не ржавеет и пять лет. По технологии нужно перерезать проволоку, стягивающую сетку, развязать и подрезать верхнюю часть мешковины. Для подстраховки после окончательной установки кома в яму лучше перекусить и растянуть сетку, чтобы корни в верхней трети кома могли расти свободно.
При посадке материала с открытой корневой системой нужно помнить о том, что корни не должны пересыхать. Поэтому при выборе нужно посмотреть на состояние корневой системы и при первой же возможности такие растения прикопать до посадки.
Считается, что весна и осень — подходящее время для посадки деревьев и кустарников. Но всегда лучше сажать весной, чтобы за лето растения успели обустроиться на новом месте, укорениться и подготовиться к зиме. Осенней посадки хвойных, особенно в комах, стоит избегать, поскольку отпад хвои сосен или туй будет выше, чем при посадке весной.
