Почти все садоводы совершают одну очень распространенную ошибку, несмотря на опыт многих лет и десятилетий: слишком плотная посадка растений. Мало кто приобретает деревья-крупномеры высотой 10 м
и более, поскольку они дорогие, на новом месте приживаются плохо. А небольшие растения часто сажают слишком плотно.
Причина не только в подсознательном желании заполнить пустоту, но и в ожиданиях клиентов ландшафтных компаний: вложив нешуточные суммы, они хотят сразу получить готовый сад, а не ждать несколько лет, пока посаженные растения вырастут. Почти всегда на загущенном участке через несколько лет начинается рассаживание кустарников и многолетников и жесткая обрезка деревьев. Именно поэтому клиенту ландшафтной компании лучше не отказываться от довольно дорогостоящих услуг по уходу, не надеясь на себя или частнопрактикующего садовника. Лучше не пытаться сэкономить, поскольку, во-первых, ландшафтные компании дают гарантии на посадки при условии последующего ухода, а во-вторых, бригада по уходу будет исправлять возможные огрехи, пересаживать и рассаживать существующие растения. Через несколько лет растения приживутся и сад будет требовать меньше ухода.
В идеале растения высаживают с учетом их будущих габаритов, а промежутки заполняют временными посадками. Например, при создании цветника из многолетников интервалы между молодыми растениями заполняют летниками и на первый, и зачастую на второй год. С деревьями сложнее. Плотная посадка допустима только для стригущихся растений (живых изгородей и топиарных форм) — они не будут существенно портить
облик соседей. Свободно растущие деревья при плотной посадке будут подавлять друг друга, в итоге получатся не красивые развесистые сосны или клены, не пышные березы и рябины, а хохолки жидких веток на длинном тощем стволе. Надо учесть перспективные габариты деревьев и оставить достаточное расстояние для развития растений, особенно солитерных, между которыми
и 5–10 м может быть мало. Чтобы создать объем посадок, пока крупномеры не разрослись (а это может занять 5–10 лет и больше), можно посадить между ними устойчивые быстрорастущие кустарники: дёрен, пузыреплодник, сирень, чубушник, гортензию. Они будут неплохо себя чувствовать под пологом крупных деревьев, ведь в природе обычно растут в лесу или на его границах.
Другой способ, более подходящий для участков большой площади, — создание нескольких планов, в том числе посадка в шахматном порядке, когда с видовых точек кажется, что деревья растут намного плотнее, чем на самом деле. Со временем они разрастутся и кроны на переднем плане почти сомкнутся, но эффект «райских кущ» будет достигнут гораздо раньше.
Как сажать
Правильная посадка деревьев и кустарников — тоже область существования множества стереотипов. Растения с открытой корневой системой (ОКС) и с комом в мешковине и сетке можно пересаживать только весной или осенью, а в контейнерах — в любое время в течение сезона. При пересадке саженцы из контейнера мало страдают, а при выкопке кома в питомнике неизбежно обрываются корни, а самые существенные травмы получают растения с ОКС. Посадка кустарников с открытой корневой системой и в июле может пройти успешно, но это скорее исключение из правил. Большую часть лиственных пород следует пересаживать весной и осенью, хвойные — лучше весной, осеннюю посадку хорошо переносят ели и туи, но очень плохо к ней относятся сосны. Посадку лучше проводить при температуре не выше +20 градусов, чтобы минимизировать испарение воды. Растение, которое приезжает в сад из питомника, уже ослаблено выкопкой и переездом, а высокие температуры значительно усиливают испарение влаги, отчего растение с травмированной корневой системой неизбежно страдает.
На какую глубину сажать? Это определяется положением корневой шейки, чрезвычайно чувствительной части дерева. Почва после посадки оседает, и корневая шейка дерева, посаженного, казалось бы, на нормальном уровне, нередко оказывается заглублена. В природе деревья себя намного лучше чувствуют тогда, когда они сидят на небольшом возвышении, а не в яме, поэтому корневая шейка даже после оседания почвы должна быть выше поверхности земли. Это связано с тем, что зимой, и особенно ранней весной, постоянные замерзания и оттаивания снега приводят к образованию ледяной корки, повреждающей кору. По этой же причине нужно на зиму разрушать валики, которые создаются вокруг посадочного места для задерживания воды после полива.
Лучше сделать так, чтобы вода зимой максимально отходила от ствола дерева. При хорошем уплотнении почвы достаточно посадить дерево на холмик, чтобы корневая шейка оказалась на 7–12 см выше уровня окружающего грунта. За лето и зиму земля осядет, и корневая шейка опустится на нужное место. Если после посадки дерева укладывается рулонный газон, то корневую шейку нужно поднять еще выше — на 10–15 см. Клен, ива, ольха, осина мало чувствительны к заглублению, а яблоня, хвойные — больше, они почти наверняка погибнут через 2–3 года.
Кустарники, наоборот, имеет смысл слегка заглублять, поскольку это стимулирует образование дополнительных стволиков, отчего куст быстрее становится гуще.
Тонкости обрезки
Обрезка деревьев и кустарников — особое искусство, требующее не только теоретических знаний, но и опыта. Даже если речь идет просто о правильном формировании кроны, а не о художественной топиарной стрижке. Нужно выбрать время, место и способ обрезки, обработать раны так, чтобы дерево быстро восстановилось. Например, сроки обрезки деревьев с интенсивным сокодвижением отличаются от обычных. Весенняя обрезка клена или березы нанесет им больший вред, поэтому их обрезают либо в мае, когда интенсивность сокодвижения снижается, либо в августе. Нередко для правильного зарастания раны требуется дополнительная обработка среза через полгода-год. Найти квалифицированного специалиста по уходу за садом непросто. В ландшафтных компаниях в бригады по уходу входят хорошие арбористы, которые следят за тем, чтобы все работы были выполнены правильно. Косить газон может кто угодно, но доверить обрезку деревьев лучше профессионалу.
Сад зимой
Еще один стереотип — преувеличенное значение хвойных пород для зимнего сада: почти все они тускнеют в мороз, иногда это небольшое изменение и потемнение цвета, как у елей и сосен, иногда бронзовый, почти коричневый цвет, как у туи западной Brabant — эти деревья сложно назвать вечнозелеными. Даже знаменитый Smaragd, названный так из-за того, что сохраняет зеленый цвет хвои весь год, в мороз становится темно-зеленым. Но есть и исключения — это сорта туи с желтой хвоей, которые зимой даже эффектнее: они приобретают цвет темного золота. У сосны горной есть сорта, хвоя которых становится ярко-желтой от холодового стресса, но пока растения маленькие, часть зимы они закрыты снегом.
Зимой часто куда эффектнее ветки деревьев без листьев, так называемая зимняя графика. Этот рисунок, подчеркнутый выпавшим снегом, придает саду почти сказочное очарование. Ветви разных очертаний, с корой разной структуры и оттенков, с почками разной формы, смотрятся очень стильно.
