Слоеный пирог деревянного пола

Надо заметить, что за внешней простотой, естественностью любого деревянного пола скрывается целая система, «пирог» из материалов, обеспечивающих дереву влагостойкость и стабильность в условиях перепадов температурно-влажностного режима. Поэтому выбор того или иного материала определяется сметой строительства и его временными рамками, предполагаемым местом укладки и типом основания.

Первооснова пола

В городской квартире нижним уровнем такой системы является бетонное перекрытие здания и выполненная на нем бетонная стяжка. В загородном доме, если на первом этаже не сделано монолитное бетонное основание, используется система балок. Заделать (вставить) их в стены бревенчатого дома можно как в процессе возведения стен, так и после. Предпочтительна заделка балок в ходе установки сруба. Заделывать деревянные балки в каменные, бетонные и кирпичные стены лучше всего во время кладки.

В целях увеличения срока службы вместо деревянных балок иногда устанавливают металлические из соединенных между собой болтами П-образных профилей — швеллеров. Концы металлических балок обрабатывают антикоррозионным составом, грунтуют, красят или смолят и устанавливают так же, как деревянные.

Когда в конструкции стен здания не предусмотрены балки, полы делаются на опорных столбах. В этом случае они не связаны со стенами, поэтому их иногда называют «плавающими» (не путать с плавающим финишным покрытием!). Поверх столбов стелют два-три слоя гидроизоляции из рубероида и укладывают балки. Балки должны плотно лежать на столбах. Для плотного прилегания балок к столбам, а также для их установки по уровню применяют деревянные клинья и прокладки. После установки балок положение клиньев и прокладок фиксируют гвоздями. Рекомендуется применять балки из целых отрезков бревен или брусьев. Стыки балок, если не удается сделать балки целиковыми, допускается размещать только на столбах.

Та еще штучка…

Итак, нижним уровнем пола загородного дома является монолитное основание со стяжкой или деревянные (металлические) балки. Что дальше? А дальше выбираем напольное покрытие, отталкиваясь в том числе и от конструктива основы.

Пожалуй, наиболее известным потребителю деревянным напольным покрытием является паркет, переживший долгую историю взлетов и падений. В царской России он был неизменным атрибутом усадеб и дворцов, в советскую же эпоху паркет низвергли до административных учреждений, спортзалов, больниц, бессовестно нарушая технологии укладки этого удивительного материала. Сегодня паркет вновь возвращается как в богатые коттеджи, так и в дома среднего уровня.

При этом и в том и в другом случаяе используются возрожденные и усовершенствованные технологии укладки. Но, прежде чем мы перейдем к особенностям устройства паркетного пола, скажем несколько слов о том, когда такой вариант отделки имеет смысл предпочесть паркетной или массивной доске. Дело в том, что паркет — один из наиболее красивых (особенно если речь идет о наборном, художественном паркете) материалов, но в то же время самый дорогой и трудоемкий в укладке. К тому же пол, набранный из многочисленных деревянных планок, требует более надежной защиты лицевого слоя (с помощью лака, масла) и бережного обращения: мебель следует двигать очень аккуратно, не царапать покрытие, беречь его от воды и т. д.

Справедливости ради заметим, что если паркет уложен с соблюдением всех необходимых правил, а уход за ним качественный и своевременный, то материал прослужит не менее 70–90 лет. Кому-то долговечность паркета может показаться не преимуществом, а, наоборот, недостатком. Так, если вы привыкли полностью менять обстановку в доме каждые три, пять или, скажем, семь лет, паркету лучше предпочесть паркетную доску, которую будет не жалко разобрать, когда надоест (кстати, паркет так просто не демонтируешь).

Под паркет

Ну а теперь переходим, собственно, к тому, что скрыто от глаз потребителя, — подос­нове паркета. В загородном доме паркет может укладываться как на стяжку, так и на черновой пол. Разумеется, деревянные планки не кладутся непосредственно на стяжку — этого не выдержит ни один материал. Между нею и паркетом непременно предусматривают промежуточные слои: например, «бетон–клей–паркет» или «бетон–гидроизоляция–фанера–клей–паркет». Но, конечно, крепление паркета к водостойкой фанере клеем и гвоздями, а фанеры, в свою очередь, к бетонному основанию дюбелями или винтами через гидроизоляцию надежнее, нежели соединение трех разнородных материалов: дерева, клея и бетона.

Второй вариант укладки паркета — на черновой пол — весьма распространен в деревянных коттеджах (а если стяжка не поддается ремонту или невозможно демонтировать старое покрытие — то и в кирпичных).

Кстати, лаги могут быть и регулируемыми. Такой метод предусматривает установку лаг с определенным шагом на вкручиваемых в них пластиковых болтах-стойках.

Создание чернового пола позволяет исключить мокрые и грязные процессы обновления стяжки и существенно сокращает время подготовки непосредственно к монтажу финишного покрытия. Кроме того, благодаря этому методу улучшается тепло- и звукоизоляция паркетного «пирога».

Экспресс-доска

Паркетная доска — материал, если угодно, для ленивых. Она продается уже отшлифованной и покрытой лаком или маслом. Поэтому монтировать ее можно быстро и просто (при наличии определенных навыков такой пол можно смонтировать и без помощи специалистов — с паркетом так не получится).

Паркетная доска сама имеет слоеную структуру, что заметно улучшает ее эксплуатационные свойства. Нижний, базовый, слой материала делают из недорогой фанеры. Средний — из планок древесины хвойных пород (ламели среднего слоя расположены перпендикулярно волокнам древесины нижнего слоя, что позволяет сдерживать линейное расширение материала при изменении температурно-влажностного режима). Для верхнего, рабочего, слоя паркетной доски используются те же ценные породы древесины, что и для изготовления штучного паркета. Поэтому внешне доска не отличается от «штучки» (во всяком случае, при простых вариантах укладки — елочка, плетенка и т. д.; повторить же узоры художественного паркета паркетная доска пока не может).

Зато современная паркетная доска способна воссоздавать внешний вид крупноформатной массивной доски, о которой мы будем говорить ниже.

Существуют две основные технологии укладки паркетной доски: клеевая и бесклеевая («плавающая»). При укладке досок «плавающим» способом элементы пола не крепят к основанию, а соединяют друг с другом по принципу «паз—гребень» (с помощью клея или без него). Прочность бесклеевого (замкового) соединения выше, чем клеевого, — замки с течением времени не образуют даже малозаметных щелей. Надо заметить, что «плавающий» способ укладки паркетных досок наиболее технологичен, но применим не всегда. Когда нужна дополнительная жесткость основания или, скажем, помещение большой площади, доски приходится приклеивать к основанию.

Паркетную доску можно также укладывать и на лаги. В целом эта технология не отличается от уже описанной в разделе о паркете. Поэтому останавливаться на ней мы не станем.

И последнее: по сроку эксплуатации паркетная доска практически не уступает штучному паркету (толщина рабочего слоя у них одинаковая), однако шлифовать «плавающий» пол паркетной доски очень сложно.

Основательный подход

Если паркет и паркетная доска ассоциируются как с загородным жильем, так и городскими квартирами, то «крупнокалиберная» массивная доска словно специально создана для коттеджа. Ее изготавливают из цельных кусков древесины ценных пород. Длина доски может достигать 3 м, а толщина — 18 мм.

Некоторые покупатели почему-то считают, что укладывать массивную доску просто. Действительно, такое впечатление может создаться у несведущего человека: кажется, будто один большой кусок доски уложить не так сложно, как сотню маленьких паркетных планок. На самом деле монтаж «массива» в некоторых случаях даже более трудоемок, нежели укладка штучного паркета. В частности, очень жесткие требования предъявляются к качеству основания. Даже небольшие неровности впоследствии приведут к появлению скрипа и другим проблемам.

Традиционный способ крепления массивной доски к бетонному основанию — на фанеру толщиной не менее 15 мм с использованием клея. Плюс необходим боковой, под углом, крепеж саморезами или пневмо­шпильками через каждые 30 см. С одной стороны доски соединяют в шпунт. Такой метод укладки минимизирует риск возникновения скрипа и щелей. Возможен также вариант укладки доски на бетон по лагам, между которыми прокладывают слой утеплителя. Лаги должны быть тщательно закреплены на бетонном основании с помощью шурупов и дюбелей не реже чем через 50 см.

Непосредственно перед укладкой массивной доски плитное или дощатое основание грубо шлифуется ленточной шлифовальной машиной, а выровненное основание очищается от пыли. Далее все как в случае с укладкой массивной доски на фанеру поверх бетонного основания.

Существуют и другие технологии. Например, «плавающая», когда для монтажа материала используются специальные запатентованные скобы (клипы) четко выверенного размера (не забудем, что массивная доска как массивная древесина существенно меняет геометрические размеры при изменении влажности в помещении).

Благодаря металлическим скобам удается отказаться от фанеры, клея, значительно ускорить процесс укладки (комнату можно застелить за один день). Кроме того, по мнению специалистов, практикующих «плавающий» настил, эта технология обеспечивает самоустранение щелей и скрипа.

В мире известны разные способы бесклеевой укладки массива. Например, сборка с замком из металлической скобы. Эта технология проста, а потому недорога и весьма надежна. Но и она имеет ахиллесову пяту, даже две. Жесткая скоба при сильном разбухании досок от влаги может привести к разрывам древесины, а при усушке — к образованию щелей и скрипу. К таким последствиям не приводят компактные, изготовленные из пружинной стали скобы. Пружинная пятка играет роль компенсатора усушки. Такой замок фиксирует доски при простом нажатии сверху по принципу click-loc, обеспечивая точную и надежную сборку.

Обратите внимание: при приклеивании доски на основание высота общего «пирога» составляет примерно 40 мм, а в случае «плавающего» способа — 23 или 18 мм. Это очень важно, так как доска может стыковаться с кафельной плиткой, мрамором или другими покрытиями. Также плавающую технологию часто используют, когда уже установлены двери и наличники или высота потолка не позволяет поднять пол на 40 мм.