Не подкачай, насос!

Самый простой, но далеко не лучший вариант – купить ручной насос. В чем его достоинства? В низкой цене и полной независимости от электроэнергии. В чем недостаток? Он перечеркивает все достоинства: не затратив определенных физический усилий (то бишь не поработав мускулами), воду из колодца или скважины не поднимешь. Вы представляете, как это может выглядеть? На аккуратно подстриженной лужайке стоит хозяин оснащенного всеми инженерными коммуникациями дома и отчаянно давит на рычаг насоса, чтобы наполнить эти самые коммуникации водой... Нонсенс! Зато когда финансовые возможности не позволяют установить качественный, дорогой насос, а уровень зеркала воды находится ниже восьми метров и есть проблемы с электричеством – ручной насос подойдет как нельзя лучше. Для садоводов с небольшими доходами, живущих на скромных дачах, такой агрегат самый большой друг. Поэтому совсем уж списывать его со счетов никак нельзя.

Ручные насосы можно условно подразделить на две группы: те, что способны поднимать воду с глубины до семи метров, и те, что обеспечивают подъем с глубины от 15 до 30 метров. Насосы первой группы весят всего 20 кг и качают 25–40 литров в минуту (все зависит от силы того, кто давит на рычаг), а насосы второй группы оснащены водоразборной колонкой, весят около 25 кг, но их производительность практически не отличается от более легких «собратьев».

Солидный загородный дом, конечно же, должен быть оснащен механическим насосом. Однако их линейка слишком длинная. Что выбрать? Это зависит от конкретных обстоятельств, при этом важнейшим фактором является глубина, с которой придется поднимать воду. Если, например, до зеркала воды менее восьми метров, проще всего и удобнее воспользоваться самовсасывающим насосом. Существует несколько типов всасывающих насосов. Некоторые имеют встроенный эжектор и за счет разряжения в нем обеспечивают подъем (всасывание) воды. Эжекторные насосы шумят, поэтому их обычно устанавливают вне жилых помещений, в подсобке. Они очень удобны для полива сада или заполнения бассейна. В самовсасывающихся насосах без эжектора вода всасывается благодаря специальной многоступенчатой конструкции гидравлической части, благодаря чему они работают практически бесшумно, потому устанавливать их можно где угодно.

С самими насосами разобрались, теперь – самое важное: куда накачивать воду? Первый вариант – в накопительный бак, установленный в чердачном помещении, из которого вода самотеком пойдет в душ, на кухню, в санузел. При кажущейся простоте у этой системы есть несколько существенных недостатков. Во-первых, в баке придется устанавливать специальный датчик, отслеживающий уровень воды. Он будет автоматически выключать насос, чтобы бак не переполнился и дом не залило, и включать его, когда уровень воды подойдет к критическому минимуму. При этом за автоматикой придется внимательно следить: если она выйдет из строя, в лучшим случае вы останетесь без воды, в худшем – дом зальет. Во-вторых, на чердаке надо отвести специальное место для бака, а уже от него сделать специальную разводку ко всем нагревательным и сантехническим приборам, что ведет к дополнительным затратам. В-третьих, вода из бака идет самотеком, поэтому ее давление может оказаться слабым – из крана будет течь тоненькая струйка, совершенно не оправдывающая затрат на приобретение и монтаж оборудования.

Второй, более предпочтительный вариант – снабдить самовсасывающий насос датчиком давления и установить его на мембранный бак. Такую систему именуют насосной станцией. Мембранный бак представляет собой герметичный металлический сосуд, разделенный на две части мембраной. Одна часть бака заполнена воздухом под давлением, в другую насос закачивает воду. На реле задается верхний предел давления, до которого сжимается воздух в мембранном баке и, соответственно, вода в системе водоснабжения. Как только установленное давление достигнуто, насос отключается и можно использовать воду, накопленную в мембранном баке. Если расход воды невелик, насос каждый раз включаться не станет, вода просто будет поступать из бака под давлением. Но когда давление опустится до нижнего предела, заданного на реле, насос вновь включится. Таким образом, насосная станция обеспечивает давление, необходимое для работы многих приборов, уменьшается количество включений-выключений насоса, в результате чего продлевается срок его службы, а в мембранном баке создается запас в несколько десятков литров воды, которой можно будет смело пользоваться, даже если отключилось электропитание.

Важнейшим параметром, характеризующим насосную станцию, является ее номинальная подача, измеряемая в кубометрах в час. Эта величина говорит о том, сколько воды вы можете получить в определенный промежуток времени с помощью такой станции. Большинство моделей, представленных на рынке, имеет максимальную подачу 3–8 кубов в час и максимальный напор, позволяющий поднять воду на высоту от 40 до 55 метров.

Установка компактной насосной станции, вес которой всего 30 кг, зависит от того, как вы ее собираетесь использовать. Если насос будет работать лишь в теплое время года, достаточно подключить его к электросети, опустить шланг в колодец и присоединить напорный патрубок к водопроводной сети. Но если в доме живут круглый год, придется проводить серьезные подготовительные работы. Станцию надо будет устанавливать в теплом помещении, а трубу от скважины до дома – утеплять и прокладывать в земле ниже уровня промерзания. И колодец придется утеплять, дабы не замерзла вода в шланге.

Колодезный или скважинный?

Однако если вода в скважине находится на глубине ниже восьми метров или качество воды на этом уровне не устраивает, насосные станции будут бессильны. В такой ситуации следует ориентироваться на погружные скважинные или колодезные насосы.

Чем отличается колодезный насос от скважинного? Он имеет внутреннюю рубашку охлаждения двигателя, посему может быть помещен в колодец или скважину большего диаметра. Оба насоса цилиндрические, но колодезные обладают большим диаметром, чем скважинные, и потому эффективнее используют возможности двигателя. Еще колодезные насосы отличаются повышенной производительностью и меньшей стоимостью при тех же потребляемой мощности и напоре, что и у скважинных насосов. Зато скважинный насос можно смонтировать горизонтально. Если же забор воды осуществляется из озера или реки, находящихся на значительном удалении от дома, скважинный насос и здесь не подведет – надо лишь предварительно поместить его в охлаждающий кожух.

Что касается производительности таких «глубинных» насосов, она «начинается» от 200 кубов в час, поэтому всегда можно подобрать именно тот насос, который обеспечит оптимальный для дома объем воды.

Поскольку насос – высокотехнологичный механизм, к нему и следует относиться соответствующим образом, обеспечивая все условия для долголетней и беспроблемной работы. В первую очередь необходимо стабильное напряжение электросети. Максимально допустимое отклонение напряжения, заявляемое большинством производителей, – плюс-минус 5%. Это следует учитывать, прежде всего, в тех случаях, когда электропитание дома осуществляется от центральных электросетей, в которых скачки напряжения – не такая уж и редкость. В обязательном порядке надо позаботиться об установке обратного клапана, который в случае отключения насоса препятствует уходу воды назад, в скважину. Важна и защита от «сухого хода». Это крайне опасное как для насосных станций, так и для скважинных насосов явление возникает, когда вода в колодце или скважине вдруг падает ниже критического уровня и всасывающий патрубок (шланг) зависает в воздухе, в результате чего двигатель перегревается и насос выходит из строя. Есть несколько способов избежать подобного рода неприятностей. Можно использовать поплавковую систему: при падении уровня воды поплавок опускается вместе с ним, цепь электропитания размыкается и насос отключается. При повышении уровня воды до нормы поплавок, поднимаясь, замыкает цепь и включает насос. По такому же принципу работает и защита насосов с помощью опущенных в воду двух специальных электродов, соединенных с защитным устройством. Если нижний электрод оказывается выше уровня воды, то происходит отключение насоса, а когда вода достигает уровня верхнего электрода, защитное устройство включает насос. Еще один способ – установить устройство, отслеживающее прохождение воды через насос. Есть вода – насос работает, как только она пропадает – насос автоматически отключается. И, конечно же, следует подумать о запасном генераторе – на случай отсутствия напряжения в сети.

В заключение следует упомянуть и о вспомогательных насосах, которые наряду с насосными станциями или скважинными насосами могут получить прописку в вашем доме. Иногда (все зависит от проекта) в доме устанавливают дополнительный насос, для того чтобы обеспечить подкачку воды на верхние этажи. Если подвал или погреб загородного дома затапливает в половодье, там нелишним будет погружной дренажный насос, который при весе всего 4 кг и минимальном потреблении энергии (от 0,3 кВт) способен откачать до пяти кубов воды в час с глубины до четырех метров. Ну а когда участок, на котором стоит дом, неровный и отработанная вода не может стекать в дренажную яму самотеком? Тоже понадобится насос небольшой мощности.

Обращаем особое внимание: точный инженерный расчет и профессиональный монтаж насосного оборудования – строго обязательные условия, для того чтобы не сидеть с сухими кранами.