Понемногу обо всем

При упоминании о внешних инженерных системах в первую очередь вспоминают трубопроводы, электрические провода, ну еще канализацию. А как подойти или подъехать к загородному владению — почему-то не задумываются. Между тем первейшей из коммуникаций является именно подъездная дорога к коттеджу. Конечно, лучше всего, если это хорошая асфальтированная дорога, которая позволяет в любое время года без проблем проехать к дому на любом виде транспорта. Допустимый вариант — сделанная по всем правилам грунтовая дорога с гравийной подсыпкой, она остается проезжей даже в распутицу. Хуже — стихийная грунтовка, изобилующая ямами и рытвинами, с глубокими колеями, в которых застревает даже внедорожник.

Устройство хорошей дороги, как известно, дело очень дорогостоящее, поэтому владельцы загородных домов этим в одиночку практически не занимаются. Если надо проложить небольшой участок асфальтированной дороги, допустим от скоростной трассы к дачному поселению, возможна кооперация хозяев, поскольку заинтересованными лицами тут оказываются все без исключения. В случае строительства коттеджных поселков прокладку качественных дорог, как правило, берут на себя застройщики. Хотя самый выгодный вариант — это, конечно, строительство современных асфальтированных дорог за счет местного бюджета. Качество и количество таких дорог зависят как от состояния кошельков домовладельцев, так и от ситуации с инфраструктурой в районе.

От скважины до коттеджа

Бывает, что загородный дом снабжается холодной водой из центрального водопровода близлежащего поселка, хотя чаще вода поступает в дом из скважины или колодца. И тут неизбежна прокладка труб, связывающих источник воды с местом потребления.

Главное условие: трубопровод ни в коем случае не должен быть наземным. В зимнее время температура в нашем регионе опускается значительно ниже нуля, а значит, вода в наружном трубопроводе попросту замерзнет. Мало того, что вы лишитесь воды, так останетесь еще и без трубопровода: его разорвет. Поэтому трубы холодного водоснабжения надо обязательно зарывать в землю. При этом, если вы углубите их всего на один-два штыка лопаты, в мороз гарантировано прекращение подачи воды и разрыв. Почему? Потому что средняя глубина промерзания почвы в Северо-Западном регионе — 1,2–1,5 метра. Следовательно, укладывать трубы желательно глубже полутора метров.

Кроме того, стыки таких труб подвержены абразивному воздействию мелких твердых частиц, которые содержатся в грунтовых водах, что также не способствует увеличению срока службы трубопровода. Другой вид негативного воздействия механической природы и возникает по причине смещения почвы. Помимо этого, на трубу давит находящийся над ней слой грунта, воздействуют замерзающие грунтовые воды, пучинистый грунт — и все эти отрицательные факторы нужно свести к минимуму. Подготовке траншей и подложке, на которую укладывают трубы, следует уделить особое внимание. Интенсивные осадки во время проведения монтажных работ нередко приводят к затоплению траншей и размыву подложки под трубами, а это, в свою очередь, может вызвать прогиб и последующий излом труб.

От коттеджа до септика

Немаловажно и качество системы канализации. Понятно, что отводные трубы тоже могут замерзнуть, лопнуть, и… В общем, в этом случае будет еще хуже, чем в описанном выше. Из чего следует, что канализационные трубы, которые тянутся от дома к септику, не должны замерзнуть. То есть их тоже следует «спрятать» под землю достаточно глубоко.

Впрочем, это далеко не единственная проблема, которая ожидает хозяина дома при прокладке и эксплуатации системы канализации. Если грунтовые воды подходят близко к поверхности, системы канализации с почвенной фильтрацией оборудовать нельзя, поскольку отходы в таком случае будут разноситься по всему водяному горизонту. В таких условиях можно использовать только септики, и желательно с пластиковым корпусом (бетонные и металлические не герметичны и могут заполняться грунтовыми водами). Еще одним преимуществом пластиковых септиков является простота их монтажа и длительный срок эксплуатации — до 50 лет. Септик надо обязательно хорошо укрепить (обычно его привязывают к бетонной стяжке), вокруг него следует разместить дренажные трубы для отвода лишней воды.

Тепло по трубам…

В большинстве случаев котел располагается внутри дома, обычно где-нибудь в цокольном этаже. Однако иногда котельная устраивается в отдельно стоящем строении, а тепло в дом подается все по тем же внешним инженерным сетям. К слову сказать, такой вариант котельной имеет немало плюсов, прежде всего комфорт и экологическую безопасность. Ведь котел, понятно, шумит, служит источником вибрации и разнообразных загрязнений.

А дымоход, как ни крути, приходится тянуть в непосредственной близости от жилых помещений, поэтому пожароопасность даже при принятии всех необходимых мер повышается.

Минус тут один, но существенный: дороговизна. Отдельная котельная сама по себе выльется в копеечку, да еще потребуется трубы к ней прокладывать, причем по всем правилам, чтобы по пути не потерять тепло. Надежность и долговечность тепловых сетей — серьезная проблема, главным образом из-за использования традиционных металлических трубопроводов. Если трубопровод частично проходит за пределами коттеджа, то нередки потери тепла, кроме того, такие металлические теплопроводы быстро ржавеют. Ржавая труба вскоре начинает протекать, отравлять почву и требует замены.

Наружные металлические теплопроводы прокладывают под землей ниже уровня промерзания почвы, так что без земляных работ не обойтись. Множество сварных швов повышает вероятность аварийной ситуации на участке. Теплоизоляция металлических труб также зачастую не самая качественная, к тому же металл подвержен коррозии, тем более под землей. Трубопровод может подтопить «верховодка», поднявшиеся грунтовые воды, вдобавок земля то замерзает, то оттаивает, что тоже прибавляет влаги в почве. Но это все внешние факторы, а есть еще внутренние. Дело в том, что стальная поверхность имеет шероховатости, за них зацепляются твердые частицы из потока воды, и в итоге труба со временем «зарастает» изнутри. Пропускная способность ее уменьшается, а следовательно, сокращается и объем переносимого тепла.

Эти трубы надежны, долговечны, очень удобны для монтажа. Пластиковые теплопроводы изготавливаются из сшитого полиэтилена, поэтому коррозия полностью исключается. А значит, труба не разрушается и служит намного дольше. Согласно данным лабораторных экспериментов искусственного старения полиэтилена, срок службы полиэтиленовых труб — минимум 50 лет. Трубы из полиэтилена лишены главного недостатка металлических труб — зарастания внутреннего диаметра, поскольку неровности поверхности полиэтилена составляют полмикрона. А специальное антидиффузионное покрытие полиэтиленовых труб, предотвращая попадание в циркулирующую воду кислорода, защитит от коррозии все системы внутри дома.

Трубопровод, идущий от котельной, также нужно заглубить, чтобы исключить механическое воздействие на трубу морозного пучения грунта. Укладывать трубу непосредственно в грунт не рекомендуется — необходима подсыпка — щебенкой или гравием. Теплоизоляция должна быть надежной и хорошо защищать не только сами трубы, но и их стыки, в которых риск потери тепла существенно возрастает.

И ток по проводам

Завершает наш обзор система наружного электроснабжения. Конечно, во многих коттеджах уже установлены бензиновые и дизельные генераторы, что позволяет домовладельцу удовлетворять потребности в электричестве самостоятельно. Но автономные системы предназначены все-таки для исключительных случаев, так что без внешних сетей никак не обойтись.

Если ввод трехфазный, то к дому подводятся три линейных провода и один нейтральный, или нулевой. Однако в подавляющем большинстве ввод в индивидуальный дом осуществляется по однофазной схеме. В этом случае к дому подводится один из линейных проводов и обязательно нейтральный (нулевой). В настоящее время различают нулевой защитный и нулевой рабочий проводники. Они могут объединяться в один или подходить к потребителю двумя отдельными проводами.

Электрические вводы в помещения выполняются через стены в изолированных трубах. В целях пожарной безопасности проходы для вводов в стенах из сгораемых материалов выполняются в стальных трубах. При эксплуатации воздушных линий наименьшее расстояние до поверхности земли от проводов ввода в объект, а также проводов электропроводки внутри объекта должно быть не менее 2,75 м. Сечение проводов ответвлений и вводов в здания не должно быть менее регламентируемых соответствующими техническими документами.

Ввод в строение выполняется изолированным проводом или кабелем с негорючей оболочкой. Сечение, марки проводов и кабелей выбираются с учетом их назначения и условий применения согласно «Правилам устройства электроустановок». Кроме того, необходимо следить за провисанием проводов, не допускать излишнего их раскачивания, а также касания ветвей деревьев.

Для загородных домов ответвления от воздушной линии должны быть длиной не более 25 метров. Если расстояние от дома до линии больше, то на приусадебном участке устанавливаются промежуточные столбы. Воздушную линию на участке рекомендуется прокладывать на высоте не менее пяти метров от земли. Причем прокладывать ее желательно в стороне от пешеходных дорожек и высоких деревьев. Ветви ближайших деревьев должны быть не менее чем в трех метрах от проводов.