Да и случаи поражения электрическим током вносят свою лепту в печальную статистику. Но понятно, если авария происходит в старом доме с устаревшей, хилой электропроводкой. Однако не стоит, по крайней мере в новых и реконструированных системах, закладывать «мину», подвергая опасности свой дом и близких. Развитие элементной базы и нормативов электроснабжения обеспечивают сейчас достаточную надежность систем.
Чтобы использовать эти возможности, не стоит решать вопросы электромонтажа самостоятельно или с привлечением соседа. Если речь идет не о замене пары розеток, а о прокладке или серьезной реконструкции домашней электросети, следует обращаться в компанию, специализирующуюся на этом виде деятельности. Ввиду важности и потенциальной опасности электросетей их проектирование и электромонтаж вправе выполнять лишь компании, имеющие на то лицензии. Там работают квалифицированные специалисты, которые грамотно составят проект и согласуют его в «Госэнергонадзоре». Вы сможете избежать многих ненужных хлопот, сбережете свои нервы и деньги. Электроснабжение - ответственная область, где самодеятельность недопустима, а иногда и смертельно опасна. Экономия здесь, как правило, себя не оправдывает, а вот специалисты, если это необходимо, смогут предложить вам разумные компромиссы. Компания не только обеспечивает надежность и качество электросетей, но и дает год гарантии на все выполненные работы.
В доме, где монтируется электропроводка, жить предстоит именно вам. Чтобы в дальнейшем обнаружить неполадки и не допустить чрезвычайных ситуаций, еще на этапе монтажа попытайтесь вникнуть в устройство сети. В жизни бывает все - съеденные мышами провода, вбитые в кабельную трассу гвозди, халтура отделочников, уложивших плитку поверх розетки. Во всех этих случаях вам сможет помочь компания, выполнявшая разработку и монтаж сети. Не стесняйтесь обращаться за советом и разъяснениями.
Не отрываясь от земли
Основа безопасности электросети - качественное заземление. Существует несколько типов таких систем, но у нас сейчас принята схема, когда к дому при подключении подводится один или три фазовых провода и один провод, совмещающий функции нулевого и защитного проводников. Нулевой провод заземлен как на подстанции, так и при вводе в дом. Желающие могут почитать пособия по загородному строительству, где приводятся простые и остроумные способы заземления при помощи труб, железных листов и других подручных средств.
Дальнейшее касается внутренней электросети. Заземление должно обеспечивать безопасность хозяев от поражения током при возможных замыканиях неисправных проводов на корпус прибора, скажем холодильника, утюга или стиральной машины. В домах, построенных в советское время, электроприборы подключались простым двужильным электропроводом, в котором одна жила была фазной, а другая служила нулевым рабочим и защитным (заземляющим) проводом одновременно. Такая схема имеет право на существование и сейчас, но она далеко не безопасна.
Современное заземление делается совсем иначе. Прежде всего, используются специальные розетки с третьим заземляющим контактом, с помощью которого корпуса всех электроприборов отдельным проводом подключаются к заземлению. Провод этот не должен проходить сквозь коммутирующие аппараты (выключатели, рубильники). Второй элемент безопасности - применение в схеме ВДТ (выключателей дифференциального тока), известного в народе как УЗО (устройство защитного отключения). Смысл этого прибора - сравнение тока фазы и нуля: если они не равны - цепь отключается. Даже при отсутствии третьего проводника этот прибор способен спасти человека, попавшего под напряжение. При правильном соединении схемы прибор сработает при первых признаках искрения, когда короткого замыкания вроде нет, но есть утечка тока, которая рано или поздно это приведет к неприятным последствиям.
Обязательно следует установить УЗО там, где электричество соседствует с водой, - в бойлерах, стиральных машинах, где возможно прикосновение к токоведущим частям установки. В системах жизнеобеспечения коттеджей применяют УЗО, не допускающее ложных срабатываний от разрядов молнии. Что до их применения в цепи осветительных приборов, то все зависит от материальных возможностей жильца. Риск поражения электричеством меньше, чем в других случаях, но он есть, так что УЗО и заземление корпуса желательны.
Этапы большого пути
Чтобы подключить свой дом к электросети, нужно прежде всего подать заявление в местный «Энергосбыт» и получить технические условия (ТУ) на присоединение к электросети. Пришедший мастер участка оценит резервы местных электросетей и составит смету. Если подключать вас будет та же организация, вам вручат счет за резервируемую мощность, столбы, кабель, план выполнения работ. По предъявлении квитанции выдадут ТУ с описанием всех требований к подключению. Если ваши «энергоаппетиты» превышают возможности местных сетей, в смете будет учтена стоимость новой подстанции - это дорого.
Затем вы должны заказать проект электроустановки дома (раньше это называлось внутренней проводкой) в лицензированной проектной организации. В проекте отражают структуру электроустановки, принципиальные схемы распределительных устройств, расположения электрооборудования и электропроводок, мощность и число светильников и т. д. Получив папку исполнительной документации, вы согласовываете проект везде, где положено (но лучше пусть это сделает проектант). Вероятно, вам там же предложат услуги электромонтажа. Или обращайтесь в «Энергосбыт», но это должны делать профессионалы.
Оплатив выполнение работ, по завершении монтажа вызываете представителей «Энергоконтроля». Мастер или лаборатория проверяют выполнение работ, пломбируют счетчик. По завершении работ вы забираете в «Энергосбыте» абонентскую книжку, и ваш дом подключают к сети.
На щите или со щитом
Основа домашней электросети - вводно-распределительное устройство (ВРУ), ранее называвшееся щитком, с которого и начинаются все электропроводные работы. Когда-то на щитке размещался только счетчик и пробки, которые иногда перегорали. Затем появились автоматические пробки, которые можно снова включить нажатием тумблера. На современном щитке счетчик, конечно, присутствует, но все остальное развилось до неузнаваемости. В частности, там стоит несколько автоматических выключателей, устройства защитного отключения (УЗО), клеммные колодки, масса других защитных, управляющих и контрольных приборов, опутанных проводами.
Что их соединяет
Несколько слов о проводах, кабелях и шнурах. Их правильный выбор обеспечивает беззаботную и безопасную жизнь в доме долгие годы. Общую разводку выполняют силовыми кабелями - они достаточно прочны и долговечны. Установочные провода необходимы для ремонтных работ и для прокладки дополнительных линий. Гибкими шнурами (сечением до 1,5 мм2) подключают бытовую технику и приборы. А телефонные провода, в соответствии с названием, обеспечивают связь.
Одножильные провода дома обычно не применяют - удобнее, когда все три жилы заключены в общую оболочку (не путайте с проводами трехфазной цепи - там жил должно быть пять). Жила провода может быть цельной или многопроволочной. Цельные обеспечивают лучшее соединение, при равных условиях они дешевле, меньше окисляются, но их сложнее сгибать, после нескольких сгибов они могут сломаться. Многопроволочные легко проложить, но труднее соединять - каждый кончик требует подготовки (наконечника или опаивания) перед подключением к контакту.
В современных правилах (ПУЭ) фигурирует только медь, применение главного советского электротехнического материала - алюминия становится исключением. Достоинство алюминия (буква «А» в маркировке кабеля) - в дешевизне и меньшей окисляемости. Однако он легко ломается после нескольких изгибов и требует пружинных клемм, из-под обычных винтов алюминиевая жила «вытекает». Кроме прочности, жесткости, долговечности соединений медь отличается более высокой электропроводностью, так что с ее ценой приходится смириться. Иногда в сети используют оба металла, однако они не должны контактировать непосредственно, только через специальную клемму или переходник, иначе электрокоррозия приведет к ускоренному окислению, увеличению сопротивления и разогреву контакта.
Сечение жил выбирается из стандартного ряда 0,5, 0,75, 1,0, 1,5, 2,5, 4,0, 6,0 мм2. Необходимое сечение кабелей на входе в квартиру рассчитывают по суммарной мощности всех электропотребителей с учетом коэффициента их фактической загруженности. Для внутренней электропроводки обычно для освещения достаточно проводов сечением 1,5 мм2, в цепях розеток - 2,5 мм2, для нагревателей и печек - 4-6 мм2. Кроме этого, могут учитываться разные величины токов для скрытой и открытой проводки. В однофазной сети выбирают значения, относящиеся к одножильным проводам для прокладки на воздухе, соотношение тока и сечения - 1,5 мм2/23 А; 2,5 мм2/30 А; 4,0 мм2/41 А; 6,0 мм2/50 А. Однако это правило действует только для качественных соединений и проводки, в неопаянных и неоконцованных многопроволочных жилах соединение окисляется, повышается сопротивление, начинается перегрев. Учет старения изоляции требует снижения допустимых токовых нагрузок. Нужно принять во внимание и соседство токоведущих жил - укладка нескольких кабелей в одну металлическую или пластиковую гофрированную трубу снижает допустимые нагрузки. Одним словом, все неоднозначные случаи требуют участия специалиста.
Самые близкие контакты
Чем сложнее система, тем надежнее она должна быть, иначе возможны неприятности и трагедии. Электрики иногда шутят: «Электротехника - наука о контактах». И правда, самое распространенное повреждение - разрыв цепи прохождения тока. Обычно это происходит в зажимах, клеммах, скрутках и других местах соединения проводов. Дело в том, что провод (особенно алюминиевый) со временем «вытекает» из-под зажимающих винтов, контакт ослабевает. Нет проблем, если нарушен фазовый проводник - гаснет люстра или перестает работать стиральная машина. Хуже, если плохой контакт приводит «всего лишь» к его разогреву, грозящему пожаром. А если разъединится защитная шина, то все бытовые приборы будут функционировать, но риск поражения током существенно возрастет.
Постоянный контакт. Раньше пайку, а то и сварку проводов делали в лишь самых ответственных случаях - в промышленности, на оборонных объектах. В жилых домах монтажники просто скручивали соединения проводов и изолировали их изолентой. В массовом строительстве провода фиксировали пластмассовыми колпачками, которые иногда используют до сих пор. Современные «Правила устройства электроустановок» (ПЭУ) жестко запрещают незафиксированную скрутку, которая может самопроизвольно распуститься. Простой и распространенный способ фиксации - пайка.
Если есть хороший, мощный паяльник, то спаять медные провода не составляет никакого труда. Можно обойтись канифолью и не связываться с кислотными флюсами, требующими тщательной промывки места соединения. Нередко толстые провода разогревают газовыми горелками, однако не всегда допустимо применение открытого пламени. В последнее время все чаще в ход идут высокотемпературные фены. Выходящая через узкое отверстие струя воздуха разогрета до 700°С, и этого достаточно для оловянистых припоев.
Пружинные клеммы. Это первый элемент, обеспечивающий уверенное и надежное соединение проводов. Есть модели для однопроволочных и многопроволочных жил. Провод достаточно зачистить от изоляции и ввести в отверстие - он зафиксируется пружиной. Достоинства клемм - быстрое и надежное подключение медных или алюминиевых проводников разного сечения; такие соединения выполняются без инструмента, не нужна аккуратность и высокая квалификация монтажника. Кроме того, жилы закрыты от прикосновения; не требуется уход и обслуживание. Зажимное усилие регулируется пружиной. Паста, заполняющая внутренний объем, разрушает оксидную пленку на алюминии и защищает его от коррозии. Однако, пользуясь клеммами, нужно помнить, что они соединяют столько проводов, на сколько рассчитаны. Поэтому, готовясь к выполнению работ, продумайте, сколько и каких клемм вам понадобится.
Соединение нескольких проводников. При необходимости в пружинных клеммах можно соединять не два, а несколько проводов, да к тому же разного сечения. То же можно сделать и в клеммной колодке. У них много изолированных друг от друга гнезд, по два винта на каждое. Еще проще использовать клеммник для соединения нескольких проводников. Это единая медная планка с отверстиями и винтовыми прижимами. Клеммники крепятся в распаечной коробке или распределительном щитке - по две-три штуки в зависимости от типа проводки.
Изоляция. Соединения и проводники необходимо изолировать. Поэтому пропаянную скрутку изолируют колпачком или изолентой. Согласно ПУЭ, нужно, как минимум, три ее слоя, то есть один проход с тройным перекрытием. Клеммы, клеммники и колодки дополнительной защиты не требуют, тем более что есть еще корпус щитка или распаечной коробки. Обычно этого достаточно.
Пути, невидимые глазу
Общеизвестно понятие открытой и скрытой проводки. Открытая, то есть непосредственно по поверхности стен, в электротехнических плинтусах, коробах и т. п., проводка при необходимости может быть осмотрена по всей длине. Скрытая проводка прячется в каналах строительных конструкций, за подвесным потолком, в кабель-каналах, замуровывается в металлические и гофрированные трубы, по перекрытиям при подготовке пола.
Скрытая проводка основательнее и проще, но делать ее нужно вовремя. Все особенно просто решается, если протянуть провода внутри гипсокартонных перегородок или за фальшпотолками. Если в доме выполнена отделка, штробить или отдирать панели смысла нет. Лучше использовать кабель-каналы (электротехнические плинтусы) - они достаточно эстетичны, хорошо вписываются в современную отделку, скрывают любое число проводов, позволяя монтировать установочные приборы (розетки, выключатели) в удобном месте.
Весьма технологичным вариантом считается применение гофрированной пластиковой трубы - она позволяет легко прокладывать, ремонтировать и менять проводку; обеспечивает дополнительную изоляцию кабеля. Ее легко резать и сгибать; негорючий и самозатухающий материал трубы исключает распространение пламени; нет проблем с транспортировкой - гофру легко свернуть в бухту. Предусмотрена даже готовая протяжка, заложен стальной трос, который можно соединить с кабелем и потянуть за противоположный конец.
Чтобы избежать путаницы, лучше пользоваться кабелем с цветной кодировкой, в котором жилы имеют цветную - желто-зеленую, синюю, черную и коричневую - изоляцию.
