Хотя монтировать что бы то ни было в вашем коттедже согласно проекту по электрооснащению должны только профессионалы, да и напряжение здесь очень высоким не назовешь, контролировать и пожинать плоды работы придется все-таки вам. Так что самое общее знание этого вопроса лишним не будет.
С чего начинается электрооснащение
Согласно действующим нормам, на объектах, находящихся территориально вместе, как правило, предусматривается установка только одного электросчетчика. Для садовых и дачных домиков перед счетчиком для его отключения допускается установка коммутационного аппарата или предохранителя.
Электробезопасность людей как внутри объекта, так и снаружи должна быть обеспечена комплексом электрозащитных технических мероприятий, включающих применение устройств защитного отключения (УЗО), как в месте подключения электрических сетей, так и внутри объекта, повторное заземление нулевого провода на воздушном вводе, зануление электроприемников, использование двойной изоляции.
Присоединение электроустановок объектов частной собственности к электрической сети производится персоналом энергоснабжающей организации, выдавшей технические условия. Потребитель должен обеспечить исправность своих электроустановок. При этом ему не разрешается подключать электрическую нагрузку сверх разрешенной техническими условиями, а также увеличивать номинальные значения токов плавких предохранителей и других защитных устройств, определенных проектом. Все электрооборудование должно быть промышленного изготовления. И удовлетворять требованиям ГОСТ.
Наиболее целесообразно к каждому потребителю (земельному участку и дому) подавать электроэнергию так называемой трехфазной системы переменных токов, которая является наиболее экономичной и позволяет использовать для механизмов самые простые, самые дешевые и самые надежные асинхронные двигатели. Но пока в подавляющем числе случаев ввод в индивидуальный дом осуществляется по однофазной схеме, при которой к каждому дому поселка подводится один из линейных проводов и обязательно нейтральный (нулевой).
Список электрооборудования для загородного дома становится все обширнее, а само оно – сложнее и мощнее. К традиционным холодильникам, пылесосам, стиральным машинам и электрообогревателям, не говоря уже о светильниках, добавляются посудомоечные машины, микроволновые печи, кондиционеры, увлажнители воздуха и сушильные шкафы, теплые полы, электрические сауны, бассейны с подогревом, ландшафтный свет, насосное оборудование водяных скважин и декоративных водопадов, электроприводы ворот и различные системы сигнализации, охраны, связи и т. п. Вне зависимости от «начинки» вашего коттеджа, распределение электроэнергии лучше всего проводить от главного вводно-распределительного устройства (УВР), которое должно быть установлено возле ввода питающей распределительной линии.
Электропитание следует предусмотреть и для вспомогательных сооружений и помещений; оно должно осуществляться с помощью изолированных проводов воздушных линий или кабелей внутриобъектной проводки через электросчетчик, установленный в доме. Прокладка проводов в трубах в земле не допускается.
В каждом строении от вводного устройства (ВУ) ведется внутренняя электропроводка. От вводного устройства отходят групповые линии, питающие сеть общего освещения и штепсельные розетки, каждая из которых должна иметь защиту от токов короткого замыкания и иногда от перегрузок. Лучше, если этих групповых линий будет несколько, с предполагаемыми номинальными токами до 6 или 10 ампер (А). Желательно также, чтобы в каждой комнате питание осуществлялось двумя групповыми линиями, например общее (верхнее) освещение от одной, а штепсельные розетки – от другой линии.
При трехфазной системе стараются (для экономии электроэнергии и проводникового материала), чтобы линия от каждой фазы питала приблизительно одинаковые по суммарной мощности электроприборы.
При обычной однофазной системе линии групповой сети, прокладываемые от групповых щитков до светильников и штепсельных розеток и от розеток до переносных электроприемников, должны быть трехпроводными (фазный, нулевой рабочий и нулевой защитный проводники). При этом нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не должны подключаться на щитках под общий зажим.
А по ночам все так же стонут провода
Первое, что нужно выбрать, когда вы собираетесь оборудовать или переоборудовать ваш дом, – это способ прокладки проводов, то есть тот или иной тип электропроводки. Если дом кирпичный, то чаще всего делают скрытую электропроводку под слоем штукатурки и в пустотах бетонных плит перекрытий. Следует заметить, что в настоящее время ГОСТ требует применения в таких случаях проводов с двойной изоляцией.
Если перекрытия дома представляют собой бетонные плиты, то провод к потолочным светильникам может прокладываться в пустотах плит. Если прокладка ведется над перекрытиями в полу вышележащего этажа, то провода лучше всего прокладывать в трубах – стальных или пластмассовых. При отсутствии такой возможности провода должны покрываться по всей длине слоем цементного раствора.
В жилых помещениях деревянных домов, а также в деревянных пристройках кирпичных рекомендуется делать открытую проводку.
К хозяйственным комнатам дома, которые не относятся к помещениям повышенной или особой опасности, как, например, подвальные и чердачные сухие помещения с нетокопроводящими (деревянными, асфальтовыми, линолеумными) полами, применимы те же положения, что и к жилым помещениям. Стоит лишь упомянуть о возможности прокладки проводов в стальных трубах нежилых помещениях чердаков – она осуществляется с помощью стальных газовых (водопроводных) или специальных электротехнических труб. Кроме того, на нежилых чердаках применяют специальные «полугерметичные» или даже герметичные светильники.
В ванных комнатах и туалетах могут быть кафельные или мраморные полы, которые из-за цементного крепления и влажности считаются токопроводящими. Кроме того, эти помещения насыщены сантехническими устройствами и водопроводными трубами, которые обычно очень хорошо соединены с землей, даже если это делается не специально. Поэтому туалетные, душевые и ванные комнаты относятся к помещениям повышенной, а иногда и особой опасности. В таких помещениях не должно быть никаких электроприборов, за исключением светильников с неметаллическими корпусами, причем герметичных или «полугерметичных». В сырых помещениях – банях, душевых – это светильники с фарфоровыми или с пластмассовыми корпусами с завинчивающимися стеклами, подвешенные на такой высоте, чтобы до них нельзя было дотянуться, стоя на полу. В ванных и туалетных комнатах допускается установка обычных светильников, но обязательно со стеклом, полностью закрывающим лампу, и тоже на безопасной высоте. Выключатели, штепсельные розетки и распаечные коробки вовсе не должны быть в таком помещении. Если есть особая необходимость в штепсельной розетке в ванной комнате, например для электробритвы, фена или другого электроприбора небольшой мощности (примерно до 100 Вт), то ее установка допускается, однако при условии питания через разделяющий трансформатор, находящийся вне ванной комнаты.
Если вы хотите в ванной комнате с условиями повышенной опасности эксплуатировать стиральную, гладильную или другие электромашины, то необходимо использовать электрооборудование с двойной изоляцией или пониженного напряжения, а если это невозможно – занулить металлический корпус машины и поставить УЗО.
Ток и хозпостройки
Кроме жилого дома, почти на каждом участке есть отдельно стоящие хозпостройки. Все требования, относящиеся к жилым помещениям, конечно, справедливы и для них. Однако на некоторых дополнительных особенностях все же следует остановиться.
Проводка в банях должна выполняться открыто, кабелем, например типа ВВГ, предпочтительно с медными жилами, пайка которых более надежна. Если возможно, вся проводка должна быть вынесена из парильного и мыльного отделений в предбанник. То же относится и к электроаппаратуре, кроме светильников, которые должны быть «полугерметическими», с завинчивающимися стеклами и располагаться на недоступной высоте. Если внутренняя часть бани не деревянная (кафель, штукатурка, мрамор), меры безопасности ужесточаются. Когда устройства проводки внутри таких помещений нельзя избежать, то при возможности образования капель на светильниках и на проводах следует выполнять открытую проводку на роликах или изоляторах, а светильники подвешивать на крюках.
Гаражи, мастерские и котельные, как правило, не только относятся к помещениям повышенной опасности, но и являются еще пожароопасными. Здесь, кроме уже приведенных требований электробезопасности, необходимо применять пожаробезопасную электропроводку в трубах или скрытую проводку с тщательным пропаиванием контактов с применением особой полугерметической арматуры, выключателей и розеток, а иногда (например, в помещениях с мелкой древесной или хлопковой пылью) полностью герметической проводки. Такие помещения должны иметь достаточную естественную, а может быть, даже искусственную вентиляцию и оборудование для пожаротушения.
Котельные на твердом непылеобразном топливе не относятся к взрывоопасным помещениям. Электропроводка здесь должна быть скрытой, а лучше – в стальных трубах, осветительная арматура – в полугерметическом исполнении, с завинчивающимся стеклом и желательно металлической сеткой для защиты от механических повреждений. Выключатели и штепсельные розетки должны быть полугерметическими. Розетки – запитаны от сети пониженного напряжения, до 42 Вт.
Теплицы (оранжереи, зимние сады) еще более, чем гаражи, относятся к помещениям особо опасным с точки зрения электробезопасности. Поэтому, если в них есть необходимость использовать электрооборудование для освещения и отопления (заметим, что на использование электроэнергии для отопления нужно специальное разрешение Энергонадзора), следует принять весьма строгие меры электробезопасности. Все металлические нетоковедущие части электрооборудования должны быть занулены. Все приборы управления освещением, орошением, отоплением – вынесены и установлены в сухом помещении (например, в ближайшем к теплице строении: хозблоке, доме). Светильники должны быть установлены высоко, так чтобы не дотянуться вытянутой вверх рукой. Необходимы УЗО, а также электроблокировка, препятствующая включению электропитания, если в теплице находятся люди.
Для электроосвещения и другого электрооборудования в сырых подземных сооружениях – погребах, подвалах – используется напряжение 12 В, подаваемое от трансформатора, который должен быть вынесен за пределы погреба. А в мастерских желательно иметь нетокопроводящий пол. Если там ведется механическая обработка дерева, мастерская является пожароопасным, а иногда (шлифовка, полировка дерева) взрывоопасным помещением. В последнем случае для освещения и других целей должно применяться взрывобезопасное оборудование.
Отдельно стоящий туалет обычно обородуван электроосветительными приборами. Если это сухое помещение с нетокопроводящим полом, специальные ограничения на использование электрооборудования не накладываются, но если пол в нем из токопроводящего материала или имеются водопроводные и канализационные устройства, соединенные с землей, то помещение это повышенной опасности. Свет в нем должен отключаться и включаться дистанционно, то есть выключатели должны быть вынесены в другое помещение, например в дом или хозблок, светильники – установлены на недоступной высоте и иметь защитное стекло и неметаллический корпус.
Для защиты строений от грозы применяется молниезащита – комплект устройств и сооружений, позволяющий уменьшить последствия попадания молнии в объект. Ведь при ударах молнии на крышах зданий кратковременно может сохраняться потенциал в десятки тысяч вольт. Установка систем молниезащиты должна выполняться только специалистами.
И последнее. При эксплуатации загородного дома нужно всегда помнить, что ответственность за техническое состояние и безопасную эксплуатацию электроустановок, электрической проводки, электрооборудования (приборов, аппаратов и т. д.) объектов частной собственности возлагается на ее владельца. Так что будьте бдительны!
