Эту простую истину давно поняли за рубежом, где дренаж устраивается повсеместно, в обязательном порядке, невзирая на геологию участка, атмосферные и погодные условия. У них загородный дом и приусадебный участок без дренажной системы – все равно что сданный «под ключ» коттедж без крыши. Почему? Потому что грамотно сделанный дренаж понижает уровень грунтовых вод (коли таковые близко подходят к поверхности земли), что является непременным условием для долгой и безупречной службы фундамента. Даже если грунтовые воды залегают глубоко, дом стоит на возвышенности, а все гидроизоляционные работы выполнены, это отнюдь не означает, что фундамент и подвал полностью защищены от воздействия (или даже проникновения) влаги. Нередко осенью идут проливные дожди, потом наступает резкое похолодание. Вода, не успевшая просочиться в грунт, сковывает ледяным панцирем фундамент. Начинается оттепель – она оттаивает, потом на морозе снова превращается в лед. В итоге бетон, какой бы марки он ни был, через нескольких лет деформируется, появляются трещины – и тут уже никакая гидроизоляция не поможет. С дренажем подобные неприятности исключены. Ну а дом, стоящий в низине, в весеннюю распутицу или осеннюю непогоду вообще «поплывет». Если, конечно, хозяин не позаботится о дренаже.
Отдельная история, когда согласно проекту изменяется рельеф участка (например, появляется насыпной холм с каменной грядой для водопада) или устраивается искусственный водоем. Здесь обязательно надо предусмотреть дополнительные пути, по которым избыток воды будет уходить за пределы территории.
Труба или кротовая нора?
Дренаж может быть открытым (так называемые дренажные канавы), закрытым (с использованием дренажных труб), засыпным (гравийным, кирпичным), кротовым (по типу норы) и щелевым.
Самый простой дренаж – ОТКРЫТЫЙ. Чтобы его сделать, надо прокопать по периметру участка открытые дренажные канавы шириной 0,5 и глубиной 0,6–0,7 метра. Стенки канавы скашиваются под углом 30 градусов – и дренаж готов к эксплуатации. Такая простейшая система особенно эффективна на участках, расположенных на склоне, – вода просто стекает в водосборник. Но даже если участок в низине или на равнине, открытый дренаж также сыграет свою роль: собранная в канавы вода будет постепенно испаряться.
В чем неоспоримое преимущество открытого дренажа? Прокладывается он быстро, материальных затрат – никаких. Но! Канаву придется огораживать во избежание случайного падения, периодически чистить (вместе с водой будет стекать грязь и мусор), а самое главное – она «вписывается» далеко не во всякий проект, задуманный ландшафтным дизайнером, и занимает довольно много места.
Другое дело – ЗАКРЫТЫЙ ДРЕНАЖ, для устройства которого используются секции из перфорированных (с отверстиями в стенках) труб. Выкапываются траншеи глубиной до одного метра и шириной до 30 см, желательно под уклоном, дабы обеспечить сток воде. Дно траншеи выстилают крупным гравием или щебенкой, затем впритык укладывают трубы, чтобы избыточная вода просачивалась в просвет между ними (центром такой системы является магистральная труба, диаметр которой может быть до 100 мм, а уже от нее идут боковые трубы диаметром до 75 мм). Затем всю эту конструкцию засыпают бутовым камнем или гравием и поверх слоем земли.
Дренажные трубы могут быть асбоцементными, гончарными (керамическими) и полимерными (полиэтилен, поливинилхлорид), их диаметр – от 50 до 200 мм и более. Какую трубу выбрать? Ответ на этот вопрос надо искать вместе со специалистами по водоотводу, исходя из конкретной ситуации на вашем участке. Асбоцементные и гончарные трубы недорогие, но они часто «заиливаются» – их придется периодически промывать. К тому же со временем они начинают смещаться относительно друг друга из-за естественных подвижек земли. И не исключено, что через некоторое время (все зависит опять-таки от конкретной местности) придется вскрывать систему и перекладывать трубы. Полиэтиленовые трубы страдают от подвижек грунта меньше, чем асбоцементные или гончарные, но промывать их приходится отнюдь не реже. К тому же закапывать их в землю глубже чем на два метра нельзя, что не всегда устраивает. Гофрированные перфорированные трубы из поливинилхлорида (ПВХ) дороже полиэтиленовых, тем более асбоцементных, но и функционально на голову выше этих «конкурентов». Они двухслойные – внутренний слой с гладкой поверхностью способствует самоочищению трубы и увеличению ее пропускной способности, а внешняя гофрированная оболочка обеспечивает повышенную жесткость трубы. ПВХ-трубы служат практически вечно, их можно закопать и на восьмиметровую глубину, не беспокоясь о профилактике: многочисленные щелевидные отверстия обеспечат эффективное осушение, а фильтры из кокосового волокна или геоткани предохранят от заиливания.
ЗАСЫПНОЙ ДРЕНАЖ предпочтительно использовать на маленьких участках, где канавы «съедают» слишком много дефицитного места. Через участок под наклоном прокапывают траншею, заполняя ее наполовину битым кирпичом или бутовым камнем. Сверху – гравий и перевернутый дерн. Довершает все верхний слой почвы.
Есть еще так называемый КРОТОВЫЙ ДРЕНАЖ – отверстия в виде трубчатых каналов, похожих на кротовые ходы, которые прорывают только в глинистых почвах с помощью специального приспособления, установленного на тракторе. Глубина таких «ходов» может быть до полутора метров, расстояние между ними – от 2 до 15 м. Можно устроить и ЩЕЛЕВОЙ ДРЕНАЖ, являющий собой продолговатую, сужающуюся кверху щель, прорытую с помощью специальной дренажно-щелевой машины. Плюсы кротового и щелевого дренажа: обходятся недорого, практически невидимы, минусы: их можно устроить только в глинистых грунтах и служат они ограниченное время – через несколько лет придется снова вызывать трактор с кротовой или дренажно-щелевой машиной.
На какой бы системе вы ни остановили свой выбор, надо продумать, куда будет стекать собранная вода. Иногда, если участок находится на склоне, воду направляют в сточную канаву, а оттуда – в овраг или в реку. Нередко делают дренажный колодец – яму диаметром до двух метров и глубиной также не менее двух метров (все зависит от размеров участка). Яму обкладывают кирпичом на цементе, потом колодец засыпают битым кирпичом или бутовым камнем, а сверху, чтобы не заиливался, укладывают дерн. Если рельеф участка слишком «спокойный» для отведения воды самотеком, а ждать, пока собранная вода испарится, нет ни желания, ни возможности, применяется насосная система водоотведения.
Впрочем, не столь уж важно, куда именно будет стекать вода с вашего участка – в колодец, овраг, речку или ближайшую канаву. Главное – избавиться от нее, чтобы она не повредила дому и растительности.
