Нужен ли крыше зонтик?

Тот, кто жил за городом, знает о неприятностях, которые приносит проникающая влага: прислонишься к стене, а там мерзкая сырость! Или капель с потолка – неминуемо беганье с тазиком и постоянное подтирание полов. Потолок после такого, естественно, провисает, полы вздуваются, а настроение домовладельцев падает ниже плинтуса…

Устройство гидроизоляции кровли несколько отличается от аналогичной защиты фундамента или стен. Что не все хотят понимать. То есть понимать-то хотят, но желание сэкономить оказывается сильнее, и тогда в немалых количествах закупается некое «универсальное» средство, которое применяется везде. Между тем специалисты в один голос утверждают, что никаких универсальных гидроизоляционных материалов не существует и в каждом случае проблему следует решать по-разному.

Одно из решений – обеспечение качества укладки кровли. Если, допустим, кровля металлическая фальцевая, то фальцы должны закатываться по всем правилам, чтобы вода не смогла проникнуть через них даже в опасный период весенней оттепели. Если укладывается керамическая черепица, то самым тщательным образом, причем наибольшее внимание следует уделять местам переломов, выпускам дымовых труб и мансардным окнам. Одним словом, уже само кровельное покрытие должно создавать если не стопроцентный, то надежный барьер на пути атмосферной влаги.

Впрочем, сразу оговоримся: надежный барьер решает проблему гидроизоляции только в том случае, если кровля не утепленная. То есть когда температура на чердаке и на улице фактически одинаковая и никаких перемещений воздуха между ними не обнаруживается. В этом случае достаточно качественно уложенной кровли (1) и простейшей гидроизоляции (2), например горячей или холодной мастики. Бывают случаи, когда пункт 2 можно опустить, то есть обойтись без гидроизоляции.

Такова, например, битумная черепица, листы которой сплавляются в монолитное покрытие, которое не пробьет ни один ливень. Листы наклеиваются встык, поначалу между ними есть небольшой зазор, но под воздействием солнца кровля со временем становится единым целым. А именно: сплошным ковром из пропитанного битумом стеклохолста, обработанного с обеих сторон окисленным битумом и минеральной посыпкой.

Сходный эффект наблюдается, когда применяются современные рулонные материалы. Они также делаются на основе стеклохолста или стеклоткани, пропитываются гидрофобными растворами и, если укладываются в несколько слоев, практически не требуют дополнительной гидроизоляции (на неутепленной, повторим, кровле!). Если же есть необходимость в применении гидроизоляции, то, как говорилось выше, лучше всего использовать какие-нибудь разновидности мастик. Мастика наносится на поверхность в жидком виде, затем застывает и образует сплошную гидроизоляционную пленку. Пленка эластична и даже при деформации кровли не теряет защитных свойств. Кроме того, это сравнительно дешевый гидроизоляционный материал.

Если кровля утепленная

В этом случае решение проблемы, скажем сразу, значительно усложняется. Во-первых, необходимы все вышеперечисленные мероприятия: обеспечение качественной укладки кровли и создание надежного гидроизоляционного слоя, защищающего от воздействия влаги извне. Но ведь надо защищаться еще и изнутри, вот в чем каверза! На внутренней стороне кровли в результате стремления теплого воздуха наружу может образовываться конденсат, который, по сути, ничем не лучше атмосферной влаги. Поэтому есть еще и «во-вторых», и даже «в-третьих». Полноценная гидроизоляционная защита дома с утепленным чердаком – серьезное дело.

Для этого служит специальный вентилируемый зазор, который создается с помощью контробрешетки и обрешетки. Первая монтируется вдоль стропил, повторяя их рисунок, вторая – поперек стропил; на нее впоследствии и настилается кровельный материал. Такая двойная обрешетка приподнимает кровельный материал над гидроизоляцией и утеплителем, из-за чего под кровлей все время гуляет легкий сквознячок.

Основной вред тут наносит водяной пар, содержащийся в воздухе, поступающем из внутренних помещений. Современный загородный дом примерно шесть-семь месяцев в году отапливается, иногда очень интенсивно, что обеспечивает устойчивую разницу температур на улице и в помещениях. И, как следует из законов физики, теплый воздух будет стремиться наружу, в холод, а вместе с ним и водяной пар. Пар может проникать в несущую конструкцию, например в стропила, а также в утеплитель. А намокший утеплитель быстро теряет теплозащитные свойства, гниет и т. д.

Поэтому со стороны помещения необходимо установить паробарьер из пароизоляционного материала. Тогда несущие конструкции и утеплитель оказываются защищены от воздействия пара, содержащегося в «домашнем» воздухе. Однако при этом должна быть решена еще одна проблема, связанная с нагревом воздуха внутри утеплителя. Тут не обойтись без материала, который не будет препятствовать движению нагретого воздуха (и содержащегося в нем пара!) в сторону вентилируемого зазора, обеспеченного, как мы помним, двойной обрешеткой. При свободном токе воздуха в подкровельном пространстве водяные пары будут удаляться вместе с ним, не успев конденсироваться. Кроме того, для сохранения теплоизоляции сухой на ее поверхность, граничащую с вентилируемым зазором, накладывается слой ветрозащитного паропроницаемого материала, который обеспечивает стабильность теплозащитных характеристик.

Если подвести итог, то «слоеный пирог» утепленной кровли должен выглядеть так: внутренняя облицовка со стороны помещения, пароизоляция, утеплитель, ветрозащита, вентилируемый воздушный зазор и непосредственно кровельный материал, возможно, с внешней гидроизоляцией. Только в этом случае гарантирована надежная защита как от внешней, так и от внутренней влаги, и утепляющий слой будет оставаться сухим в любое время года и при любой погоде.

Материальный аспект

Теперь, наверное, имеет смысл поговорить о конкретных материалах, которые позволяют обеспечивать надежную гидроизоляцию утепленных и неутепленных кровель. Для защиты от протечек уже давно применяются битумно-полимерные и полимерные мастики. Они наносятся в жидком виде на поверхность и образуют гидроизоляционную пленку без швов. Эластичность такой пленки позволяет сохранить герметичность кровли даже при деформации крыши. Как правило, мастика – это одно- или двухкомпонентный состав, который наливается на поверхность крыши. После отвердения покрытие выглядит как монолитный, похожий на резину цветной материал. Мастики стойки к агрессивным средам и ультрафиолету, они сохраняют стойкость в широком диапазоне температур.

При использовании мастик надо учитывать ряд технологических особенностей. Чтобы мастика легла равномерно, поверхности должны быть ровными. При уклоне ската крыши более 12 процентов и при высокой температуре окружающего воздуха в мастику необходимо добавлять различные загустители, повышающие вязкость. Мастика – легкий материал, масса одного квадратного метра кровельного ковра составляет от двух до десяти килограммов. А служит такой гидроизоляционный слой до 25 лет.

Вместе с тем мастики бессильны, когда требуется защитить от влаги утепленную кровлю. В этом случае, в частности, могут применяться антиконденсатные гидроизоляционные пленки. Такие пленки эффективно работают при наличии двух вентилируемых зазоров – верхнего и нижнего. Поверхность пленки, обращенная к утеплителю, ворсистая, и на этом ворсе при резком повышении влажности задерживается в виде капель вода. С наступлением благоприятных условий эта влага уносится воздухом через нижний вентилируемый зазор.

Как уже говорилось вначале, универсальной гидрозащиты не существует, и тот или иной гидроизоляционный материал следует выбирать в зависимости от материала кровельного. Так, андиконденсатные гидроизоляционные пленки применяются в основном с металлочерепицей и еврошифером. Эти пленки могут изготавливаться из полиэтилена или полипропилена. Полиэтиленовая продукция дешевле, однако этот критерий далеко не всегда является определяющим. Армированные полипропиленовые пленки покрываются специальным андиконденсатным слоем, они прочнее, обладают высокой стойкостью к ультрафиолетовому излучению и способны в течение многих лет эффективно защищать подкровельное пространство от влаги.

Более простой вариант – это диффузионные водоизоляционные мембраны из полиэтилена. В сущности, это полиэтиленовые пленки с очень мелкими отверстиями, пропускающими пары воды. Однако если плотно прижать к такой пленке утеплитель, отверстия окажутся перекрыты, и мембрана перестанет выполнять свою функцию. Вот почему при использовании такого материала также необходимо наличие двух вентилируемых зазоров – верхнего и нижнего.

Непосредственно на утеплитель можно укладывать супердиффузионные мембраны – более совершенный материал. Он тоже пропускает пар и задерживает воду, но обладает при этом очень высокой паропроницаемостью, так что нижний вентилируемый зазор в этом случае не требуется. Мембрана закрепляется на стропилах с помощью контрбруса, на котором впоследствии монтируется соответствующая кровельному материалу обрешетка (высота контрбруса будет определять величину вентиляционного зазора). В такой конструкции мембрана беспрепятственно пропускает выходящие из утеплителя пары в верхний воздушный зазор, откуда они удаляются с потоком воздуха. Применяются супердиффузионные мембраны, как правило, с такими видами кровли, как натуральная керамическая или цементно-песчаная черепица.

Существуют также полипропиленовые мембраны с микроотверстиями в виде воронок, обращенных широкой стороной внутрь помещения. Такие отверстия работают по системе «ниппель»: пар наружу пропускают, а воду внутрь – нет. Мембраны из полипропилена не только водонепроницаемы, но и ветронепроницаемы, они исключают продувание мансарды. Особая прочность полипропилена позволяет укладывать такие мембраны прямо поверх обрешетки с грубой поверхностью, не опасаясь разрывов.

Одним словом, выбор имеется, главное – подходить к решению проблемы с умом, не забывая о соответствии вариантов гидроизоляции кровельному материалу.