Окна
В летний зной никто не обращает внимания на состояние окон, осенью же мы стараемся закрыть их плотнее и огорчаемся, если сделать это не удается. Или удается, но из окна сквозит.
Строго говоря, окна требуют постоянного ухода и периодического ремонта, и лучше готовить сани летом. Но можно это сделать и в осеннее время. Понятно, что речь идет о ремонте деревянных окон, а регулировку стеклопакетов в металлопластиковых рамах лучше доверить профессионалам.
Что прежде всего выходит из строя в деревянных окнах? Рамы, постоянно подвергаясь атмосферным воздействиям, набухают от влаги, усыхают и меняют геометрическую форму. По этой же причине ослабляются шурупы оконных петель — их требуется подвинчивать. Если шуруп проворачивается, то в отверстие забивается деревянная пробка-нагель и в нее вворачивается шуруп. Таким же способом следует укрепить шурупы оконных ручек и шпингалетов. Но! Не гонитесь за скоростью, не вытаскивайте шурупы клещами и не забивайте их молотком! Работайте только отверткой, по возможности (если диаметр гнезда позволяет) заменяя старые шурупы современными саморезами.
Если створка сильно покороблена и оттого плохо закрывается, ее снимают с петель, после чего простругивают в том месте, где она задевает за раму. Работать рубанком при этом следует осторожно, постоянно проверяя точность подгонки, иначе можно добиться противоположного эффекта: появится щель, через которую будет дуть. Еще одна причина перекосов — расшатывание угловых соединений створки. Как вариант устранения — укрепление угловых соединений металлическими угольниками.
Более сложный ремонт окон требует навыков в столярном деле. При «капитальном» ремонте створки снимают с петель и, вынув стекла, разбирают на бруски. После этого выстругивают новые бруски заданного размера и профиля, подгоняют их и вставляют взамен сгнивших или покоробленных.
Ремонт окон включает окрашивание. Предварительно подготавливают поверхность, то есть удаляют грязь и ошкуривают. Для наружных частей обычно применяют алкидные эмали, масляные и водоэмульсионные краски. Хорошо подходит специальная эмаль ПФ-14 белого, кремового, голубого и салатового цветов. Вначале следует красить плоские поверхности, затем фигурные. В первую очередь переплет, потом коробку и подоконник. Во избежание загрязнения стекол их закрывают фанерой или другим материалом (можно также использовать бумажную клейкую ленту). Если масляная краска все-таки попала на стекло, для ее удаления можно приготовить пасту из просеянного мела и насыщенного водного раствора кальцинированной соды, нанести на окрашенное место, дождаться размягчения краски, а затем удалить ее бумагой.
Двери
Неплотно закрывающаяся дверь тоже не доставит удовольствия тем, кто время от времени навещает свое загородное владение осенью и зимой или живет в доме постоянно. Проникающий в помещение холодный воздух не только снижает комфорт, но и повышает расходы на отопление. Так что дверь перед наступлением холодов должна быть обязательно отремонтирована и утеплена. Прежде всего, конечно, входная, но и межкомнатные тоже требуют внимания.
Двери, как правило, делают из хорошо высушенной древесины, чтобы с течением времени они не меняли форму. Однако из-за смены температуры в течение года, а также под воздействием влаги двери могут покоробиться и заедать в косяке. Косяк тоже может подвергнуться короблению, нередко вследствие усадки стен перекашивает оказывается перекошенной и дверная коробка. В результате дверь либо слишком плотно прилегает к косяку, так что открывание-закрывание требует небольшого усилия, либо вообще перестает открываться и закрываться. В первом случае заедание можно устранить, натерев трущиеся поверхности хозяйственным мылом. Во втором не обойтись без рубанка и дверь придется снять с петель.
В большинстве случаев петли на дверях разъемные. Это значит, что одна часть петли с осью (ее называют баутом) привинчена к косяку, а другая к дверному полотну. В этом случае дверь снимается довольно легко, надо только отсоединить верхний наличник. Но в некоторых старых домах петли использовались глухие, с заделанными баутами. Для снятия дверной створки при этом нужно вывинчивать шурупы либо на двери, либо на косяке.
Кроме того, дверь может плохо открываться и закрываться и из-за слабого крепления петель — в этом случае она опускается и начинает цеплять пол. Устраняется этот недостаток подвинчиванием шурупов крепления. Если шурупы проворачиваются, их следует заменить более длинными саморезами или заделать отверстие деревянной пробкой на клею и ввернуть прежний или новый шуруп. Ну а когда и эта операция не помогает, дверь слегка приподнимают, надев на ось-баут прокладку в виде проволочного кольца необходимой толщины.
Бывает, что дверь зажимает в верхней или нижней части бокового косяка. Это происходит из-за смещения косяка, который можно вернуть на место ударом молотка или тяжелой киянки. Чтобы избежать механических повреждений косяка, удары наносить следует только через деревянный брусок.
Наконец, двери могут мешать неровности пола. В этом случае эффективно простругивание дверного полотна снизу. Иногда нижнюю обвязку просто отпиливают, между дверью и полом появляется зазор, и потому лучше всего установить порожек толщиной 1–2 см. Поскольку эта деталь быстро изнашивается, ее нужно делать из твердых пород дерева. В закрытом положении на нижней обвязке двери с обеих сторон отмечают высоту порожка от пола. После этого дверь снимают с петель, лишнюю часть отпиливают, а поверхность выравнивают рубанком. Прибив порожек, дверь навешивают на место.
Печь
Знающие люди утверждают, что сложить печь дилетанту не под силу, даже если он тщательно изучит чертежи-порядовки. Однако если печь уже сложена, и сложена качественно, то ее текущий ремонт можно провести и своими руками.
Обычно печь напрашивается на ремонт, когда начинает дымить. Это означает, что тяга стала недостаточной, и причин тому может быть несколько. Первая: большое скопление сажи в топке и дымоходе. Отсюда не только повышенная задымленность помещений, но и пережог топлива, а также опасность пожара. Кроме того, слой сажи толщиной несколько миллиметров почти вполовину снижает теплоотдачу печи. Вот почему топки и дымоходы нужно систематически прочищать. Для этого в дымовую трубу опускают шест с привязанной на конце тряпкой, жесткую проволоку или стальную цепь. Есть также вещества, которые при сгорании в печи способствуют очищению топки и дымохода от сажи. Среди них каменная соль.
Если печь дымит лишь с наступлением дождей и холодов, скорее всего, виной тому недостаточная толщина стенок дымоходов, которые отсыревают и промерзают. Проходящие по дымоходам газы быстро охлаждаются, тяга снижается, и печь начинает дымить. Для устранения недостатка можно оштукатурить дымовую трубу толстым слоем штукатурки.
Еще одна причина задымления помещений — это трещины и щели, которые с течением времени могут образовываться в самой печи и в стенках дымохода. В них проникает холодный воздух, отнимает тепло у разогретых газов и снижает тягу. Помимо того, щели чреваты пожаром, поэтому в канун отопительного сезона их обязательно нужно замазать. Треснувшую кладку обычно залечивают глиняным раствором, который готовится из расчета: одна часть глины на одну–три части песка (в зависимости от жирности глины). Правильно приготовленный раствор должен быть эластичным. Слишком жирный или слишком тощий может дать новые трещины при высыхании.
Красят отремонтированные части печи известковыми или клеевыми красками, чаще всего в белый цвет, причем по хорошо высушенной поверхности. Чтобы известковая краска не пачкала при соприкосновении с печью, тесто рекомендуется готовить с добавлением в воду 100 г поваренной соли на ведро. А избежать желтизны помогает разведенная в воде синька. Побелку производят в два слоя с промежуточной сушкой.
