Вокруг да около коттеджа

Посудите сами, разве может способствовать комфортному отдыху на природе кое-как построенная банька, подтекающий бассейн, слабосильная котельная или плохо изолированный гараж? Но если популярные статьи о рынке загородной недвижимости просто пестрят советами для застройщиков коттеджей, то публикаций на тему проектирования и строительства основных хозпостроек – кот наплакал. Настало время восполнить этот пробел.

Участок начинается с гаража

Тенденция последнего времени: застройщики загородных домов все чаще предпочитают сооружать гараж отдельно от коттеджа. Зимой, когда дороги посыпают солью и прочими реагентами для таяния снега, теплый домашний гараж может сослужить автомобилю плохую службу. В закрытом и обогреваемом помещении тающая в «соляном растворе» машина быстро становится жертвой коррозии. А автомобиль, защищенный от непогоды лишь крышей легкого навеса или стенами отдельно стоящего холодного гаража, прослужит намного дольше. Тем же, кто хочет выбрать теплый гараж из опасения, что на морозе машина не заведется, можно посоветовать установить в автомобиле систему электроподогрева, как это делают наши соседи финны. А на месте встроенного гаража разместить дополнительную гостевую комнату или, к примеру, тренажерный зал.

При строительстве «холодного» гаража особое значение придается его теплоизоляции. Когда разогретый воздух попадает на холодный потолок каменного или металлического гаража, влага конденсируется и стекает на пол. Железные ворота также начинают «плакать». Влага накапливается в их замках и на пороге и, если ночью ударит мороз, замерзает – так что наутро гараж можно и не открыть. Кроме того, постоянно влажные ворота быстрее ржавеют.

Для повышения теплоизоляционных качеств гаража стены бокса (внутренний слой) лучше сложить из шлако- или пенобетонных блоков. Крышу обычно утепляют, укладывая на панели перекрытия слой керамзита толщиной 15–25 см, поверх которого кладут цементную стяжку. Для теплоизоляции крыши можно использовать и материалы на основе минеральной ваты. Металлические ворота гаража изнутри обкладывают листовым пенопластом толщиной 4–6 см и зашивают их фанерой или деревянной вагонкой. Самый простой способ утепления железного гаража – полная обшивка изнутри древесностружечными плитами толщиной 16–22 мм.

Простейшим способом постоянного естественного проветривания гаража является оставление приточных и вытяжных отверстий в конструкциях гаража: стенах, перекрытиях, перегородках, дверях и т. п. Такие отверстия лучше располагать по диагонали друг от друга, причем приточные отверстия должны размещаться на 20–25 см выше пола, а вытяжные – на 10–15 см ниже потолка помещения. Суммарная площадь отверстий должна составлять не менее 0,3% общей площади помещения.

При проектировании и устройстве вентиляции стоит учесть еще несколько важных моментов. В охлажденных вытяжных трубах образуется конденсат, который забивает их и ослабляет тягу, поэтому эти каналы необходимо утеплять или делать их внутри помещений (из подвала в гараж, из гаража в надстройку или на чердак). Кроме того, обязательно предотвратите возможность проникновения посторонних предметов в гараж через вентиляционные отверстия, а для этого закройте их сетками, решетками, заслонками и устройте разные ловушки для мусора. И наконец, не менее одного раза в год (лучше в начале осени) проводите чистку всех вентиляционных отверстий и каналов при помощи ветоши, смотанной в виде шара и закрепленной на конце жесткой проволоки или троса.

Опорные стойки лучше изготавливать из металлических труб диаметром не менее 80 мм. Односкатную крышу навеса с уклоном от въезда выполняют из рубероида или асбоцементных волнистых листов по обрешетке из брусков 40 x 40 мм, уложенных через 20–30 см по деревянным балкам 100 x 100 (150) мм. Высота от земли до самых нижних выступающих конструкций – не менее 1,9–2,0 м. Навес для автомашины, баня, теплицы и другие подсобные постройки могут быть также композиционно объединены с жилым домом.

Одиночество котельной

Вынесение помещения с котельной за пределы коттеджа имеет смысл уже хотя бы потому, что освобождает полезную площадь и решает проблему пожаробезопасности. В этом случае, особенно при наличии нескольких построек на участке, подавать теплоноситель в системы отопления и горячего водоснабжения выгоднее при помощи гибких теплоизолированных труб. Четыре внутренних транспортирующих трубопровода в единой гибкой утепленной оболочке полностью обеспечивают здание холодной и горячей водой. А для транспортировки холодной воды в любое время года используется гибкая одинарная теплоизолированная труба с автоматическим греющим кабелем.

Система отопления включает множество элементов: радиаторы, циркуляционный насос, запорно-регулирующую арматуру, трубы – однако ее «двигателем» по праву считается котел. Именно тип котла определяет основные характеристики всей системы. В зависимости от вида потребляемого топлива котлы разделяют на газовые, жидкотопливные, электрические и твердотопливные. Встречаются и комбинированные котлы, способные «переваривать» разные виды топлива.

Независимо от вида топлива, при выборе котла нужно решить хотя бы два вопроса. Первый – как часто вы собираетесь его менять? Дешевые котлы живут недолго, обычно у них быстро прогорает топка, после чего котел можно только выбросить. Топка – это основной элемент котла. От качества и конструкции топки зависит долговечность котла и его экономичность. Дорогой котел будет служить вам лет 20, а то и дольше. КПД такого котла – около 94%.

Второй вопрос – какой уровень автоматизации котла вы можете себе позволить? Если вы согласны устанавливать температуру в доме вручную, регулятором на котле, то вам лучше купить хороший котел с простейшей автоматикой, стоит он не так много. Но если вам важно удобство управления техникой, то стоит обратить внимание на более дорогую автоматику. Остальные элементы котельной у всех поставщиков практически стандартны: насосы мало отличаются друг от друга, расширительные баки и арматура обвязки тоже.

На котлах, работающих с газообразным топливом, обычно устанавливается два вида горелок: атмосферные (смешивание газа с воздухом происходит естественным путем) или вентиляторные (дутьевые), с механическим смешиванием газа с воздухом под давлением и подачей этой смеси в топку. Атмосферная горелка лишена механических частей, поэтому срок ее службы теоретически больше. Дутьевая горелка экономичнее и менее восприимчива к падению давления газа в подающем газопроводе.

На всех котлах, работающих на жидком топливе, стоят дутьевые горелки, так как солярка воспламеняется и горит только при смешивании воздуха с топливом в определенной пропорции. Использование топлива низкого качества приведет к перебоям в работе котла, его засорению сажей, выходу из строя форсунок горелки. Поэтому старайтесь не экономить на фильтрах и избегать некачественной солярки.

Приобретая электрический котел, обратите внимание на качество электрооборудования. Дорогие котлы, как правило, оборудованы качественными пускателями с искрогасителями, оснащены надежной автоматикой безопасности. У дешевых котлов чаще перегорают ТЭНы, хуже продумана защита.

Котлы на твердом топливе в большинстве случаев изначально комбинированные. В таком котле две топки, одна для на твердого топлива, а другая – для жидкого или газа. Поскольку твердое топливо сложно дозировать, внимательно отнеситесь к оборудованию безопасности и системе автоматики выбираемого вами котла.

С легким паром!

Старинная русская баня — это отдельно стоящее бревенчатое однокомнатное строение, которое одновременно является и парной, и баней. Размеры русской бани выбирают из расчета, что в ней одновременно будет париться несколько человек. Трубы в бане нет, и дым, циркулируя по помещению, обогревает потолок, стены, скамьи, а затем выходит через щели стен и крыши.

Более комфортабельная баня состоит из трех комнат: парной, комнаты для мытья и раздевалки. Такая баня обогревается печью, дрова в которую закладывают из предбанника. Еще один вариант отопления – электрокамин, установленный в углу парной. Вдоль одной стены в предбаннике ставят широкую скамью для отдыха, над ней на петлях укрепляют дополнительную откидную полку. Между предбанником и парной оборудуют помещение для мытья, где устанавливают котел с водой, нагреваемый печью, а также скамью для мытья.

У входа в баню делают тамбур, который препятствует проникновению холодных потоков воздуха внутрь. Предбанник делают 4–6 кв. м, как минимум с одним окном. Для охлаждения и отдыха после парной здесь устанавливают скамью шириной 0,5 и длиной 1,5–1,8 м. Дверь из предбанника не должна открываться в парную, поскольку пар, попадая в более холодное помещение предбанника, будет увлажнять одежду. Двери из парной и предбанника должны выходить в тамбур. Такая планировка позволит наиболее рационально использовать площадь и, главное, все три помещения можно отапливать одной печью.

Площадь парной обычно 7–9 кв. м (лучше, если в плане она будет приближена к квадрату). Для снижения потерь тепла и пара дверь в парильное отделение делают с высоким порогом и низкой коробкой. Вдоль глухой стены располагают деревянные полки (в 2–3 яруса), длина полок – 160–200 см. Печь-каменку обычно ставят в углу, у двери. У противоположной стены монтируют полки (скамьи) для мытья. Для такого типа бань оптимальный размер 2,5 х 4,5 м.

В каждом помещении бани во время пользования должна постоянно и без особых усилий поддерживаться строго определенная температура. В парной – 50–55°С, в мыльной (душевой) – только немного выше температуры человеческого тела, около 40°С, в раздевалке – не ниже 21°С.

Что за отдых без бассейна?

Баня рядом с коттеджем – это, конечно, хорошо, но баня с бассейном – еще лучше. В бассейне, расположенном на улице, одновременно с водными процедурами можно принимать солнечные ванны. Впрочем, на этом его преимущества и заканчиваются. Солнечных дней в наших широтах бывает не так много. Купальный сезон в самое жаркое лето длится не более месяца-двух. Остальное время бассейн эксплуатироваться не будет. Кроме того, даже если лето выдалось недождливым, мало кому доставит удовольствие нырять в воду, «украшенную» принесенными ветром листьями, ветками и сосновыми иголками. Выход один – найти время для периодической очистки бассейна вручную или приобрести специальные защитные конструкции, которые придется демонтировать всякий раз, когда захочется искупаться.

Альтернативный вариант – бассейн круглогодичного использования. В таком бассейне в любой сезон и в любое время поддерживается постоянная температура и чистота воды. Однако строительство подобного сооружения – дело весьма дорогостоящее. За поддержание неизменного микроклимата отвечает сложная система автоматики, вентиляции, отопления и т. д.

Вне зависимости от выбранного типа бассейна, на начальном этапе технологии строительства «коробки» бассейна и «коробки» коттеджа почти не отличаются. Разве что несколько иначе армируется цоколь бассейна, с учетом высоких расчетных нагрузок веса воды. После того как выполнен цоколь, приступают к армированию и установке опалубки непосредственно чаши бассейна. Самый ответственный этап строительства – армирование и заливка чаши бассейна. Наличие холодных швов и «обрубание» лишнего бетона после демонтажа опалубки крайне нежелательны, поскольку ведут к образованию микротрещин. Поэтому для того, чтобы получить действительно качественную чашу, многие застройщики используют только инвентарную опалубку, что позволяет добиться абсолютно ровных стен чаши бассейна, которые не требуют дополнительной обработки.

Крайне важна и гидроизоляция чаши. Она может быть как полимерной, так и на основе цементно-песчаного раствора. Для подтверждения качества гидроизоляционных работ проводятся промежуточные гидравлические испытания. Чаша выдерживается наполненной 3–5 дней, и если не выявлено никаких мокрых мест, вода сливается, и начинаются отделочные работы.

Параллельно с отделочными работами в чаше бассейна ведется монтаж инженерных систем: ХВП (химводоподготовки), отопления, вентиляции, осушения, электрики, автоматики и т. д. После того как сделаны последние штрихи и произведена пусконаладка всех инженерных систем, производится тщательная влажная уборка и… Приятного плавания!