Хорошая баня – это не просто метод оздоровления и релаксации, но и прекрасная возможность общения с родными и друзьями, особенно в холодные ненастные дни. Бани бывают разные: от сложных, многофункциональных, этаких спа-комплексов до скромных эконом-вариантов, которые можно оборудовать в одном из помещений загородного дома. В целом о воздействии паровых процедур на человека можно сказать следующее: чем выше влажность воздуха, тем меньшую температуру можно выдержать, и наоборот. Одни предпочитают сухую жару, другие — влажное тепло.
Поддать по-русски
Баню, в которой парятся при влажном паре, принято называть русской. Влажность воздуха здесь может достигать 65%, температура составляет 45–65°С для классической или 75–90°С для горячей бани, и лишь на верхнем полке парилки она может приближаться к 100°С. Настоящую русскую баню строят, разумеется, только из дерева, причем лучше, если это ель или сосна, выросшие в северном регионе (такая древесина более плотная). Оптимальным для бани считается бревно диаметром 20-25 см: более тонкие плохо держат тепло, толстые – тяжелы и неудобны в монтаже. Чтобы на бревне было не слишком много «смоляных карманов», нужно брать середину древесного ствола, комель и верхушка для бани не годятся. Можно построить баню из оцилиндрованного бревна или бруса, причем обойдет это не дороже: обработка бревен с последующей подгонкой – дело трудоемкое, а значит, затратное. Еще один вариант – баня на каркасной основе со стенами из сэндвич-панелей с заполнителем из минеральной ваты, который позволяет хорошо удерживать тепло. Разумеется, с последующей внешней и внутренней отделкой. Пока такой вариант бани непривычный и потому не очень популярный, зато самый дешевый. Кроме того, он позволяет еще сэкономить – легким стенам достаточно недорогого столбчатого фундамента.
Полы в бане могут быть и деревянными, и из плитки. Стоит учесть, что плиточный пол в парной будет сильно нагреваться, а деревянный пол в мыльне может начать гнить из-за обилия воды. Потолки в бане до отделки выстилают слоем фольги или другого отражающего тепло материала, чтобы уменьшить теплопотери. Из этих же соображений окна делают не очень большими, нормальным считается размер 50х 50 см. Для внутренней отделки хвойные породы можно использовать только после соответствующей обработки: при сильном нагревании смола выделяет вредные для организма вещества. Поэтому стены в основном обшивают древесиной лиственных пород (липой, ольхой, березой, осиной) с малой теплоемкостью: они слабо нагреваются при высокой температуре. Из них же делают лавки, полок и спинки.
Чтобы русская баня нагревалась относительно быстро, а остывала медленно, нужна «правильная» печь-каменка, сделанная с умом (это сложное лучше доверить специалисту). В идеале, конечно, дровяная. Однако сейчас для протапливания бани используют не только дрова, но и уголь, природный газ, электричество. Конструкций печей множество: простые каменки, печи с закрытой камерой, с бойлерными баками, затапливаемые изнутри парилки или снаружи. В парной, где печь топится дровами, а дым попадает на камни, царит характерный банный аромат. Но надо помнить, что это запах копоти, то есть небольшого количества несожженного дерева. В хорошей банной печи копоть сгорает почти полностью, ее практически не видно, как и в паре при поддаче воды, но стены парной все равно быстро темнеют. В печах, где дым не соприкасается с камнями, приятный аромат отсутствует, зато стены дольше сохраняют свежий вид и темнеют только от воздействия высокой температуры. Вариант с топкой из парилки проще по конструкции, компактнее и обеспечивает неповторимую атмосферу, а с топкой из предбанника или из мыльни — удобнее в эксплуатации и чище.
Разогреться по-фински
В финской бане – сауне эффект потоотделения достигается чередованием воздействия горячего сухого пара и холодной воды. Влажность воздуха здесь совсем небольшая, всего 5–10%, зато температура поддерживается гораздо более высокая – до 100°С и выше (некоторые любители экстрима «раскочегаривают» сауну до 120 или даже 140°С, но это все же исключение из правил). Поэтому конструкция сауны должна учитывать вероятность такого разогрева. Прежде всего следует обратить внимание на пол, по которому придется ступать босыми ногами. В русской бане из-за более высокой влажности и умеренной температуры он ступни не обжигает, а в финской жжение будет весьма ощутимо. От плиточного пола лучше отказаться и сделать деревянный, причем из древесины с низкой теплоемкостью, например, использовать упомянутые выше северные породы. Но самым низким показателем теплоемкости (фактически не нагревается даже при температуре 100°С и выше) обладает африканское дерево абаши (абачи). Плюс к этому оно не выделяет смолистые вещества и отлично смотрится. Правда, это материал не из дешевых, пол из него получится слишком дорогим, но для полков и сидений вполне приемлем.
Теперь – о сердце сауны, печи-каменке. Для нее годятся всего несколько пород камней, как правило, вулканического происхождения (базальт, андезит, гранит, перидотит и т. п.), а также некоторые искусственные керамические материалы. Осадочные породы вроде известняка закладывать в каменку нельзя, они очень хрупкие и быстро разрушатся. Сказанное относится и к русской бане, причем для нее нужно отбирать камни даже тщательнее, ведь их, раскаленные, поливают водой, поэтому требуется еще большая устойчивость к перепадам температуры и влажности.
В современных саунах предпочитают электропечи: они компактны, быстро нагреваются, обеспечивают циркуляцию воздуха, безопасны в эксплуатации. Обычно печь для сауны состоит из стального корпуса, электронагревателей, тепловой защиты в виде нескольких стальных экранов. Применение в электрической печи для сауны именно камней, а не металлических спиралей делает жар «мягче», меньше «выжигает» кислород, позволяет поддерживать оптимальную температуру. Камни размещают на решетке, а саму печь устанавливают на негорючую термостойкую плиту. Разумеется, проводка должна быть хорошо изолирована, защищена от воздействия влаги, а корпус печи заземлен.
Среди недостатков электрических печей для саун надо отметить в первую очередь большой расход электроэнергии и, соответственно, высокие затраты. Второй (возможно, не менее существенный) – зависимость от электроснабжения. При отключении электроэнергии (что за городом не редкость) от удовольствия погреться в сауне придется отказаться. Зато такую финскую баню можно легко вписать в проект загородного дома, если предусмотреть специальное помещение с соответствующей гидро- и теплоизоляцией, обеспечить вентиляцию, водо- и электроснабжение, подсоединение к канализации и пожарную безопасность.
Если есть возможность, и русскую, и финскую баню лучше построить рядом с озером, рекой или искусственным водоемом, чтобы обеспечить возможность контрастных омовений.
/Продолжение следует/
