Увы, кому-то придется вспомнить это присловье, мол, поздно пить целебную водичку, если почки отвалились. Говоря иначе: если водичка (не целебная — обычная) заполняет доверху ваш подвал, то любые защитные мероприятия бессмысленны.
Случившаяся катастрофа означает, что в период строительства или в ходе предзимней консервации дома вы где-то основательно прокололись. И первоочередная задача в таком случае — раздобыть помпу, а затем, откачав воду, попытаться в срочном порядке создать хотя бы временный барьер на пути влаги. Одной из причин затопления подвала могут быть щели и трещины в бетонных конструкциях.
В этом случае вода будет продолжать сочиться, а значит, потребуется срочно заделать эти трещины. Для этих целей используют специальные быстросхватывающиеся цементные смеси, которые позволяют ремонтировать конструкции в форс-мажорных обстоятельствах. Активные протечки можно устранить и с помощью расширяющегося герметика. В отверстие или трещину, из которой сочится вода, заталкивается сухая смесь такого герметика, которая очень быстро схватывается и перекрывает ход воде. Еще для быстрой гидроизоляции применяют битумные материалы на основе жидкого стекла, которые создают очень прочный защитный слой. Хотя, конечно, радикально решить проблему такими действиями не удастся, тут нужны более продуманные мероприятия.
Начинать надо с установления причин затопления или отсыревания. Вода в грунте может скапливаться по разным причинам. В этом году, к примеру, наверняка будут преобладать талые воды. Они сезонные, как и дождевые. Но пренебрегать сезонностью этой напасти вовсе не стоит. Метеорологи утверждают, что талых вод меньше не будет. Следовательно, их необходимо принять в расчет при защите подвалов и цоколей от влаги. Но главная угроза затопления нижней части дома — это грунтовые воды, которые постоянно воздействуют на фундамент.
Самое грустное последствие весеннего осмотра вашего подвала будет заключаться в необходимости серьезных работ по гидроизоляции бетонного основания. Но потребуется большой объем земляных работ и большие траты, которых, в принципе, можно избежать. Поэтому сосредоточимся на практических рекомендациях — они уберегут домовладельцев от подобных нерациональных затрат.
Подстилаем соломку
Первый шаг «подстилания» заключается в проведении еще до стадии строительства дома минимума геологических исследований на участке. Результаты этого исследования помогут уяснить, каким образом временные и постоянные грунтовые воды будут воздействовать на фундамент. Тогда станет понятно: нужно ли устраивать дренаж, делать отмостку и какой тип гидроизоляции надо использовать.
Отмостка должна уберегать нижнюю часть постройки от падающей с неба воды. Дождевая вода в период интенсивных осадков низвергается с кровли водопадами и при отсутствии ливневой канализации тут же впитывается в незащищенную землю, проникая затем в подвальные помещения и цокольные этажи. Чтобы этого не произошло, по периметру дома устраивают отмостку, примыкающую вплотную к цоколю.
Отмостка делается из непроницаемых для воды бетона или асфальта. Она должна выступать на 20–30 см за карниз с водосточными трубами. В итоге вода, стекающая с кровли, будет впитываться в землю на безопасном для фундамента удалении.
После потопа, который ожидает домовладельцев этой весной, кто-то, возможно, задумается об устройстве дренажа. Только в борьбе с грунтовыми водами любой дренаж — плохой помощник, а вот поверхностные воды, которые уже начали буйствовать на загородных участках, хотя бы отчасти этим способом можно укротить и отвести. При этом разновидность дренажа должна определяться исходя их здравого смысла. В одних случаях, если дом стоит на склоне, актуален отсекающий дренаж, который перехватывает грунтовые воды выше и по сторонам строения. Но может потребоваться и кольцевой дренаж дома. Для устройства дренажа используются толстостенные пластиковые трубы, а также трубы из пористого бетона и асбестоцементные. Воду можно отводить в расположенный поблизости овраг, ручей или в специальный дренажный колодец.
Радикальные методы
Эти методы предполагают комплекс мероприятий по гидроизоляции фундаментов, подвалов и цоколей. Подчеркнем: комплекс, а не просто обмазку или нанесение гидрофобизатора на бетонную конструкцию. Одним из самых первых мероприятий может быть использование специальных добавок-модификаторов при приготовлении бетона для заливки фундамента. Эти добавки повышают водоустойчивость бетонных конструкций, помогая защитить подвал или цокольный этаж от потопа.
Далее следует определиться с видами гидроизоляционных материалов, которые будут применяться. В одних случаях необходима обмазочная гидроизоляция, в других лучше применить проникающую. Но в любом случае поверхность, которую требуется защитить от воздействия влаги, нужно тщательно подготовить: очистить от грязи, жиров, старой краски, убрать или заделать неровности; кроме того, иногда приходится штробить швы между элементами конструкции. Пренебрежение подготовительной стадией может привести к тому, что гидроизоляция будет неэффективной, а значит, деньги будут потрачены впустую.
Идем дальше. Положим, бетонное основание дома гарантированно неподвижно и микротрещины, в которые попадает вода, сравнительно небольшие (не более 0,3 мм). Тогда имеет смысл применить такой современный способ защиты, как проникающая противокапиллярная гидроизоляция. Как известно, влага проникает в мелкие поры и трещины бетонной конструкции и, замерзая, разрушает бетон. Предотвратить разрушение можно, если покрыть детали фундамента составом из пенетратов. Эти вещества взаимодействуют с известью и влагой, содержащимися в поверхностном слое бетона, с образованием нерастворимых химических соединений. В итоге поры законопачиваются, создавая надежный барьер на пути воды. При этом даже постоянный контакт с водой (а бывают и такие случаи) фундаменту не страшен, то есть подобная защита обладает повышенной надежностью. Этот тип гидроизоляции может применяться как с внешней, так и с внутренней стороны конструкции, причем наносить состав можно и на сухие, и на влажные конструкции. Помимо прочего, после обработки повышается морозостойкость и прочность бетона, а также увеличивается его долговечность.
Однако при подвижках фундамента (например, вследствие морозного пучения) на конструкциях могут появиться небольшие трещины, что сразу нарушит целостность гидроизоляции. Поэтому и необходимо соблюдать условие гарантированной неподвижности фундамента. Большой размер капиллярных трещин также снижает эффективность состава, который может попросту вытекать из них, не успевая образовать нерастворимые соединения. Ну и, наконец, эта «химия» несет такую опасность, как коррозия арматуры, как правило, применяемой при возведении фундаментов.
Традиционный способ гидроизоляции бетонных поверхностей состоит в исключении их контакта с водной средой. С этой целью бетонные конструкции обмазывают, оклеивают, окрашивают специальными красками. И все эти способы называются противонапорной гидроизоляцией.
Для обмазки обычно используют битумные мастики в горячем или холодном виде. Как было замечено выше, перед применением гидроизолирующих мастик поверхность подготавливают: очищают и (в случае сухого грунта) выравнивают наружные поверхности стен подвала цементным раствором. После его высыхания поверхность дважды покрывают мастикой. Если грунт содержит большое количество влаги, наружные стены вначале оштукатуривают цементно-известковым раствором, а затем покрывают горячей мастикой в два слоя. Одно из достоинств мастики — эластичность, благодаря которой даже подвижные фундаменты, обработанные таким способом, сохраняют гидроизоляцию в целости и сохранности.
Для создания обмазочной гидроизоляции используют также цементные дисперсии, которые выпускают в виде готовой пасты, весьма удобной в работе, или сухой смеси. С той же целью можно проводить оклейку поверхностей специальными рулонными материалами. При этом требуется тщательная подготовка поверхности: очищение, выравнивание, грунтование и т. д. Наклеивать полотнища стык в стык в данном случае нельзя — они должны перекрываться на 10–15 см. Что касается окрашивания бетонных стен, то этот способ предохранения от влаги наименее эффективен, поскольку тонкий слой краски не является надежной преградой для воды. Впрочем, справедливости ради скажем, что обмазка или оклейка тоже могут отставать от бетона, открывая дорогу воде.
Эффективен ли такой способ, как гидрофобизация бетонных поверхностей? В определенной степени эффективен, поскольку конструкция в этом случае покрывается специальным водоотталкивающим составом. Его наносят валиком или кистью, как краску, и спустя примерно сутки после высыхания влага начинает попросту скатывается с такой поверхности.
Тем не менее гидрофобизирующий слой тоже не очень устойчив к внешним воздействиям и при определенных условиях теряет защитные свойства. Абсолютно надежного универсального способа гидроизоляции фундаментов и подвалов не существует, поэтому лучше всего комбинировать несколько способов.
Полезные мелочи
Помимо общих рекомендаций по использованию тех или иных способов гидроизоляции, нужно учитывать много мелочей. Например, если на защищаемой поверхности вследствие особых условий эксплуатации могут появиться трещины, то следует особое внимание обратить на эластичность применяемой гидроизоляции. Есть такие готовые пасты, которые наносятся на выровненную поверхность кистью в два-три приема и образуют бесшовный и очень эластичный слой. Даже под действием серьезных нагрузок на бетонную конструкцию ее целостность не нарушается, а значит, и вода через нее не проникнет.
Особое внимание следует также уделять так называемым холодным швам между слоями бетона. Эти швы образуются после перерывов в заливке бетонного монолита, и если перерывы были длительные, каждый слой желательно обработать гидроизолирующим составом. Швы между бетонными блоками тоже необходимо защитить от влаги.
Некоторые домовладельцы используют для возведения фундамента готовые бетонные блоки — чтобы сэкономить время, отпущенное СНиПами на то, чтобы залитый бетон набрал прочность. Однако в этом случае монолит не получается, поскольку подогнать блоки вплотную друг к другу нельзя при всем желании. Возникает необходимость надежной герметизации межблочных швов, чтобы в зазоры не проникала влага. Такие стыки для начала углубляют и расширяют — штробят. При этом глубина штробы должна быть больше ее ширины примерно на полсантиметра. Проделанные выемки гидроизолируют в первую очередь, проделывая эту операцию с особой тщательностью, и лишь затем гидроизолирующим составом покрывается вся остальная поверхность.
Если в качестве рулонного гидроизолирующего материала применяется дешевый и популярный рубероид, то швы, образующиеся при наложении отдельных полотнищ, для надежности необходимо промазывать битумом. Хотя лучше все-таки для устройства гидроизляции использовать стеклоизол или рубитекс.
Впрочем, представленные на рынке разновидности гидроизоляции (коих десятки, если не сотни) — это тема отдельной статьи. Мы же решили напомнить о тех практических мероприятиях, которые позволят вам встретить во всеоружии самый сильный паводок.
