Недопустимо, если земля «плывет» при сильных дождях или весной, после снежной зимы. Тем более что избыток почвенной влаги очень плохо действует на основание дорог и дорожек, вредит большинству растений, вызывает деградацию почвенного слоя, вымывает и перемещает подземные слои. Почва, пропитанная водой, сильно уплотняется, особенно в верхних слоях, в результате доступ кислорода и питательных веществ к корням растений становится затруднен. Вред, наносимый влагой фундаментам, не ограничивается затоплением подвала и постепенным разрушением бетона. Промерзая, насыщенная влагой глинистая почва вспучивается и приподнимает фундамент, а колоссальное горизонтальное давление вызывает его сдвиг, а значит, растрескивание и разрушение стен. Аналогично деформируются дорожки, элементы забора и т. п. Чем больше сил и средств было вложено в их строительство, тем больше ущерб при повреждении. Так что позаботиться об удалении лишней влаги нужно заблаговременно.
Единственное верное средство борьбы с влагой - устройство того или иного вида дренажа. Без него в странах Европы не обходятся ни в домостроении, ни в ландшафтно-парковом хозяйстве, ни при озеленении, ни при подготовке спортивных полей и дорожном строительстве.
Насущная потребность
Как правило, затопление связано с избытком почвенных вод - верховодки и грунтовых вод.
Верховодка (ближайшие к земной поверхности безнапорные подземные воды) имеет ограниченное распространение и временный характер. Ее появление вызвано атмосферными осадками, таяньем снегов и избыточным поливом. Именно верховая вода, застаивающаяся в суглинистых и глинистых почвах, становится основной причиной распутицы.
К счастью для нас, верховодка - сезонное явление и к середине лета исчезает, снова появляясь после значительных осадков. Чтобы справиться с ливневыми и талыми водами, кратковременно затапливающими двор, дорожки и клумбы, устраивают поверхностный дренаж и простую ливневую систему («ливневку»). Эти меры особенно актуальны при глинистой почве и для участков на склоне. Они позволяют отвести дождевые потоки так, чтобы вода «организованно» перемещалась по участку.
Сложнее с грунтовыми водами. Они формируются в постоянном водоносном горизонте и распространены в природе почти повсеместно. Глубина их залегания, температура и другие параметры подвержены ежесуточным и ежемесячным колебаниям. Иногда грунтовая вода оказывается напорной (ключевой), засоленной, содержит заметные примеси железа и т. п.
Грунтовые воды залегают особенно близко к поверхности, если земельный участок расположен в долине реки, у озера, на бывшем торфяном или верховом болоте, у основания холма, где часто можно встретить ключи и родники. Иногда причиной заболачивания на участке оказываются сами хозяева, перегораживая фундаментом естественные пути миграции влаги. В результате в саду и в подвале появляются лужи и пробиваются родники. С грунтовыми водами справиться в одиночку непросто, иногда приходится строить серьезные мелиоративные сооружения, копать канавы и даже ставить насосные станции.
Дополнительную защиту от грунтовых вод обеспечивает создание искусственного рельефа на участке. При этом ямы засыпают, а участок местами поднимают, создавая уклон от дома в сторону примыкающих территорий или дорог. Обязательно устраивают отмостку вокруг здания, чтобы вода с крыши (и тающий снег) стекала подальше от дома.
Канавы
Это древнейший, традиционный и относительно дешевый метод мелиорации, применяемый как на больших полях, так и на маленьких участках. К рытью канав прибегают преимущественно на равнинных территориях, в низинах, где трудно создать уклон для стока воды. Собранная в канавы вода постепенно испаряется или поступает в водосборник - на склон, в большой канал, дренажный колодец, ручей или речку. Размеры канав могут быть самыми разными: в полях они больше похожи на каналы, а на маленьких участках прячутся среди грядок и кустов. В глинистых почвах стенки канав прочнее, чем среди песка, и поэтому их можно сделать более крутыми. Недостатками канав является неэстетичность (из-за чего они не подходят для участков, оформленных по правилам ландшафтного дизайна), а также неминуемое постепенное разрушение, зарастание, засорение грунтом, растениями и мусором. Чтобы канава не мешала проезду, служила дольше и не портила своим видом ландшафт, ее можно заполнить щебнем, гравием, битым кирпичом. Поскольку со временем проницаемость засыпки значительно снижается вследствие заиливания песком и глиной, заполнитель лучше завернуть в полотнище геотекстиля (нетканого полимерного фильтрующего полотна).
Полимерные трубы
Другой способ дренирования - более современный - укладка полиэтиленовых или поливинилхлоридных труб с перфорацией (отверстиями) и гофрами (поперечным ребрами жесткости). Глубина закладки полиэтиленовых труб обычно не превышает 3 м, но трубы из ПВХ можно углублять до 10 м от поверхности. Поскольку трубы в земле защищены от солнечного света - главной причины разрушения полимеров, срок эксплуатации полимерного дренажа составляет более 50 лет. Диаметр дренажных труб может быть от 50 до 200 мм, но более всего эффективны и популярны на коттеджных участках 100-миллиметровые трубы. Чтобы предотвратить их заиливание, забивание отверстий песком и почвой, желательно применять трубы с оболочкой из фильтрующего материала - геотекстиля или натурального кокосового волокна, ржаной или льняной соломы, древесной стружки. Геотекстиль заиливается быстро, поэтому его используют на песчаных и торфяных почвах. Органические фильтры за счет разложения постоянно поддерживают свою губчатую пористость и больше подходят для суглинков и глин. Расстояния между дренами на глинистых и суглинистых почвах составляют 12-20 м, на супесчаных и песчаных - 20-30 м.
Если проект дренирования делается профессионально, то учитывается уклон и диаметр дрен, расстояние между ними, глубина залегания, устройство устья и смотровых колодцев. Дно траншей под дренажные трубы утрамбовывают и выравнивают щебенкой и крупным песком - слоем толщиной 50 мм. Укладывают трубы с уклоном 5-10 мм на метр длины. Сверху их обсыпают мелким щебнем или гравием, застилают полотном из геотекстиля, разделяющим щебень и слой песка, толщина засыпки 100-300 мм (чем меньше водопроницаемость окружающего грунта, тем толще засыпка). Сверху засыпают вынутый ранее слой земли.
Для контроля и промывки дренажа устраивают смотровые и поворотные колодцы.
Но для эффективного осушения дренажной сети на участке недостаточно, поэтому вокруг поселка и вдоль дорог и улиц обязательно следует прокопать канаву. Именно она примет на себя основную массу воды при снеготаянии и затяжных дождях. Пологие склоны канавы засевают газонными травами или отделывают декоративным камнем.
Геотекстиль
Это представительный класс материалов, без применения которых не обходятся при современных мелиоративных или дорожных работах. Нетканый геотекстиль из полипропиленового волокна не подвержен гниению, воздействию грибков, плесени и различных химических соединений, стоек к прорастанию корнями растений. Он идеально подходит для создания дренажных систем как превосходный фильтрующий материал. Вода, проходя через геотекстильное полотно, вымывает мелкие частицы, так что образуется естественный почвенный фильтр, пропускающая способность которого определяется водопроницаемостью грунта.
Существует немало марок геотекстиля, отличающихся назначением и характеристиками. В частности, среди них есть специальный дренажный мат, устроенный как трехслойный «бутерброд»: толстая крупноячеистая сетка заложена между двумя фильтрационными полотнами. Это полотно можно проложить в грунте и вертикально, от поверхности до заглубленной дренажной трубы. Мигрирующая в грунте влага проникает внутрь мата и далее легко стекает к дренажной трубе. Для эффективного отвода воды с поверхности верхнюю часть полотнища на 15-30 см засыпают щебнем. Так создается «ловчая дрена», позволяющая быстро собирать избыток поверхностной воды и отводить в дренажную систему.
Дренажные колодцы
Собранная в дренажные трубы вода затем сбрасывается в канаву, овраг или водоем. Однако нередко естественная емкость слишком далеко или ее и нет. Тогда приходится устраивать дренажный колодец. В самой низкой точке участка выкапывают двухметровую яму и ставят в нее пару бетонных колец. Внутрь засыпают битый кирпич или слои щебня и песка, а сверху укладывают слой дерна, предохраняющий засыпку от заиливания. Чем хуже водопроницаемость грунта, тем глубже должен быть колодец и больше объем засыпки. Сбрасываемая в колодец вода уходит через засыпку в нижние грунтовые слои или перекачивается дренажными насосами за границы застройки. Другой вариант организации сбора воды из дренажа - подача ее в бассейн-водоем, который используется для полива участка и как декоративный.
Кроме водоприемных, в дренажной системе ставят поворотные колодцы, используемые для промывки труб из поливочного шланга напорной водой. Чтобы люки колодцев не портили внешний вид участка, их скрывают под цветочными вазами, скамейками, скульптурами и т. п. Кроме того, люки можно засыпать слоем земли, предварительно накрыв их пленкой, и засеять газонной травой.
Схема дренажа
Дренажная система представляет собой разветвленную сеть труб, проложенных вокруг строения. Наиболее надежен и основателен дренаж, окаймляющий строение по периметру. Участки с четко выраженным уклоном к улице или в противоположном направлении осушить легче. В таких случаях роют водосточные канавы, обеспечивающие направление потока талых или ливневых вод в нужную сторону. При уклоне к улице перед отмосткой дома роют поперечную канаву для задержания водостока из сада и огорода и продольную - для сброса воды в уличную канаву. При уклоне участка в противоположную от улицы сторону поперечную канаву прокладывают вдоль фасадной стороны забора, а продольную - до конца участка. Осушение участка можно вести и комбинированными способами, при этом, помимо устройства дренажной сети, предусматривается подъем участка за счет подсыпки привозного грунта, посадки берез и других влаголюбивых деревьев и растений.
Дождевые водостоки
Внутренние дворики и дорожки могут стать непроходимыми после дождя, если сток воды от них не организован. Поэтому среди современных изделий для мощения большое значение имеют дождевые водостоки - трубы, каналы, водоприемные решетки и воронки. Само мощение или асфальтирование делают с небольшим (1:40) уклоном для стока воды к насаждениям, водосборнику или мелкой водосточной канаве. Иногда водосточную канавку формируют из половинок асбоцементных труб, утопленных в бетон, или придают мощению соответствующую форму. Кроме того, система удаления дождевой воды может быть замкнута на глубинный дренаж вокруг дома, но такое решение требует специальных расчетов, иначе трубы «захлебнутся», а вокруг фундамента появится размывающий его подземный ручей.
