Более того, утеплять – выгодно. Затраты на хороший утеплитель разовые, но они обеспечивают постоянное, в течение долгих лет сокращение расходов на топливо или энергию – хорошо утепленный дом может довольствоваться отопительной системой меньшей мощности и сложности. Стремление расширить жилое пространство побуждает заняться утеплением лоджий и веранд, летних домиков и гаражей, подвалов и чердаков (превращая их в мансарды). Применение качественного утеплителя позволяет уменьшить толщину стен, а значит – и нагрузку на фундамент, что сокращает сроки и стоимость строительства.
А уменьшение влияния мороза на конструкции здания увеличивает срок их службы, что снижает затраты на ремонт.
В старинных домах теплоизоляция использовалась весьма ограниченно, зато стены кирпичных домов делались очень толстыми, они защищали жильцов самой своей массой. Получалось хорошо и долговечно, но по нынешним временам – очень тяжело и дорого.
Толщина стен в бревенчатых избах была вынужденно ограничена размерами бревен. Поэтому приходилось устраивать комнаты с низкими потолками и маленькими окошками, а массивная русская печь занимала весь центр дома. Ни о каких мансардах нечего было и мечтать. Цоколь избы чуть не до окон обшивали досками и обсыпали землей, то есть устраивалась завалинка. Нравится? А если вы хотите дом с высокими потолками, широкими окнами, теплыми, непромерзающими стенами, комфортным микроклиматом и минимум хлопот зимой – необходима дополнительная теплоизоляция.
В современной строительной технологии царствуют сложные инженерные системы, в частности – стены делаются многослойными, с высокоэффективной теплоизоляцией и применением паро-, ветро-, влагоизоляционных мембран. При проектировании учитывают процессы распространения тепла, воздуха, водяных паров. Влага особенно важна, так как, конденсируясь при охлаждении в утеплителе, она способна не только сделать его непригодным (представьте себя зимой в промокшей шубе), но и «запустить» процессы гниения, коррозии, распространения морозных трещин.
Поэтому заниматься самодеятельностью тут не стоит, следует либо строго следовать детально разработанному рабочему проекту, либо полностью передать работу квалифицированным специалистам, готовым дать долговременную гарантию качества.
Просто кирпич
Дерево и кирпич, несмотря на весьма солидный «возраст», по-прежнему самые популярные материалы для частного строительства. Однако у каждого из них есть свои недостатки: кирпичные дома дороги, тяжелы и холодны, деревянные повреждаются непогодой, требуют особого ухода и неогнестойки. Хороший вариант решить эти проблемы – облицевать деревянный дом кирпичом. Одновременно удается заметно утеплить стены даже без использования специальной теплоизоляции. Такой дом, солидного «кирпичного» вида, сохраняет уют и экологичность деревянного.
Однако при облицовке нужно помнить следующее:
· необходимо проверить, способен ли выдержать дополнительную нагрузку фундамент, и рассчитать требуемое усиление;
· кирпичная кладка предполагает строгую вертикальность стен деревянного дома;
· начинать кладку можно только после усадки деревянного дома в течение года;
· деревянные стены желательно обработать паропроницаемым антисептиком. Снизу между фундаментом и цоколем, между цоколем и облицовкой устраивают слой гидроизоляции;
· кирпич должен отделяться от дерева зазором не менее 40 мм. Во втором ряду кладки оставляют с шагом 2–3 м отверстия для вентиляции, закрытые декоративными решетками. Сверху зазор открывается в пространство под крышей;
· чтобы облицовка сохраняла жесткость, кирпичную кладку соединяют с деревянной стеной связями – полосками оцинкованного металла.
Характеристики стены можно заметно улучшить, если наряду с классической облицовкой использовать современные материалы и технологии:
· в зазор по деревянной стене уложить паропроницаемую мембрану – она защитит дерево от конденсата и диффузионной влаги, поступающей через кирпич;
· между деревянной стеной и мембраной уложить слой паророницаемого теплоизолятора (например, минеральную вату) – стены станут заметно теплее. Толщина вентиляционного зазора, конечно, должна быть соответственно увеличена;
· кирпич снаружи обработать гидрофобизатором – это будет препятствовать впитыванию дождевой влаги и росы.
Облицовка кирпичом домов из газобетонных, керамзитобетонных блоков выполняется аналогично, даже еще проще, так как блоки не дают осадку и не требуют обработки антисептиком.
Теплоизоляция снаружи
Конечно, утеплить свой дом можно и изнутри, но это не только уменьшит его полезную площадь, но и потребует устройства пароизоляции и воздушных зазоров, препятствующих конденсации водяного пара на конструктивных элементах. Поэтому более распространенный вариант – размещение утеплителя снаружи стены. В этом случае конденсирующиеся в утеплителе водяные пары, проникающие из внутренних помещений, будут беспре-пятственно испаряться. Значит, стенам не грозит отсыревание, увеличивается их долговечность. Основной массив стены сберегает тепло, он будет защищен от повреждения при замораживании и оттаивании.
Кроме описанной выше кирпичной облицовки существует еще две принципиально различающиеся системы наружного утепления. Это – штукатурные системы (на основе тонкой или толстой штукатурки) либо конструкции с воздушным зазором, так называемые вентилируемые фасады.
Штукатурка конструктивно проще и традиционнее, но не обеспечивает высокой паропроницаемости, ее лучше использовать на стенах из плотных материалов, типа кирпича и бетона. Вентилируемые фасады современнее и технологичнее, они могут применяться для стен самых разных зданий, от обшитых сайдингом легких строений до монументальных сооружений, облицованных гранитом.
Фасадное материаловедение
Выбор утеплителей сейчас достаточно широк, поэтому регулярно возникает вопрос об их относительных преимуществах. Учитывая ограниченный объем публикации, упомянем лишь об основных.
В фасадных конструкциях может использоваться как минеральная вата, так и пенопласт (пенополистирол). Обычный, неэкструдированный, пенопласт дешевле минеральной ваты, с плитами из него проще работать на ровных поверхностях, однако пенопласт имеет весьма ограниченный срок службы. Даже при хорошей гидро- и пароизоляции этот утеплитель выдерживает до 15–20 лет. Экструдированный же пенополистирол дороже. Все виды пенопластов горючи, выделяют при горении ядовитый дым и могут использоваться только в комплексе с минеральной ватой, которая прокладывается у оконных и дверных проемов и в межэтажных рассечках. Пенополиэтилен – относительно новый вид утеплителя, заметно долговечнее пенопластов, но тоже дороговат для массового применения. Особая проблема всех видов пенопластов – низкая паропроницаемость, нежелательная для фасадных систем. Поэтому их стоит использовать для стен из очень плотных материалов, не пропускающих паров. Таким образом, минеральная или стекловата предпочтительнее пенопласта. Они прочны, долговечны, не горят, хотя и несколько дороже.
И стекловата («Isover», «URSA»), и минеральная вата («Rockwool», «PAROC») могут с успехом использоваться для фасадного утепления. Плиты стекловаты легче, более гибки и упруги, чем минераловатные, плотнее прилегают к неровным стенам, но менее долговечны и способны слеживаться, впитывают влагу, требуют наличия влаго- и ветроизоляционных мембран. Минеральные ваты дороже, но благодаря лучшей объемной структуре обеспечивают большую жесткость материала, долговечнее, не слеживаются, дольше сохраняют свои свойства. Их не зря называют негорючей теплоизоляцией – стойкость к нагреву у базальтовых ват максимальна.
Штукатурка по утеплителю
Отделка стены штукатуркой по утеплителю достаточно проста: на внешней стороне стены закрепляется теплоизоляция, затем укладывается армирующая сетка, придающая штукатурке жесткость, и наносится собственно штукатурка из нескольких слоев, включая внешний декоративный. При этом нет необходимости в пароизоляционных и ветроизоляционных мембранах, их заменяют несущая конструкция стены и слой паропроницаемой штукатурки.
В том случае, если работы выполнены качественными материалами с соблюдением технологии, штукатурные фасады долговечны и экономичны, привлекательны внешне, требуют минимального ухода.
В зависимости от конструкции штукатурные фасады бывают с толстым и тонким слоем штукатурки. В первом случае на утеплитель накладывают слой штукатурки до 30 мм толщиной, его основой служит прочная стальная сетка из оцинкованной проволоки, закрепленная на стальных кронштейнах, пронизывающих утеплитель. Поскольку большую часть нагрузки несут сетка и штукатурка, сама теплоизоляция может иметь пониженную плотность (60–120 кг/м3). Углы здания и края проемов также укрепляют стальной сеткой. На сетку наносят грунтующий и выравнивающий штукатурные слои, а затем отделочную декоративную штукатурку. Вариант отделки тонкослойными штукатурками еще экономичнее. Плиты плотной теплоизоляции (140 кг/м3 и более) наклеиваются на стену и закрепляются пластиковыми тарельчатыми анкерами. Далее поверхность покрывается тонким клеевым слоем с утопленной в него стеклосеткой, на которую наносится внешний декоративно-защитный слой штукатурки. Углы здания, края проемов усиливают дополнительным слоем сетки. На первом этаже, где требуется обеспечить вандалозащиту, штукатурку по всей плоскости армируют двумя слоями сетки – с крупными и мелкими ячейками.
Вентилируемый фасад
Это хотя и дорогой, но самый высокотехнологичный на сегодняшний день вариант отделки и внешнего утепления фасада. Он предусматривает закрепление на наружной стене стальной несущей конструкции, которая создает между утеплителем и наружной облицовкой зазор шириной не менее 20 мм. Внешняя обшивка может быть какой угодно – фиброцементные плиты, керамический или натуральный гранит, металлический или пластиковый сайдинг, панели разной конструкции. Наилучшим способом обеспечивается вентиляция внутренних слоев стены – водяные пары буквально высасывает сквознячок, дующий под внешней обшивкой. Поэтому и утеплитель, и несущие конструкции «работают» в оптимальных условиях – они защищены от атмосферных воздействий, влаги, существенных колебаний температуры. А наличие в стене нескольких разнородных, не соприкасающихся слоев обеспечивает высокую звукоизоляцию.
