Железная Устюжна
Чтобы оказаться в Вологодской области, мы проедем по Мурманскому шоссе за реку Волхов и повернем направо, на Вологду. После печально известного городка Пикалево (к слову сказать, с чудовищно разбитой объездной) и начнется Вологодчина. Для начала мы предлагаем осмотреть церковь в деревне Смердомля. Смерды — это государственные крестьяне, в отличие от барских — холопов. Храм был построен в 1701 году из местного известняка, полного красивых ископаемых — различных брахиопод, гастропод, кораллов и т. д. Увы, церковь разрушается, известняк складирует в аккуратные штабеля местное население, чтобы потом утащить к себе во дворы.
Несмотря на удаленность от городов, эти места были активно вовлечены в торговую жизнь: река Чагодоща входила в состав Тихвинской водной системы, и это сказалось на развитии местного производства. В Смердомле с 1897 года и по сей день действует стекольный завод, выпускавший вначале шестиведерные бутыли, а сегодня различные бутылки, в том числе и для шампанского. Стекольное производство здесь не ограничивается только этим заводом — чуть подальше стоят еще два стекольных завода. Покровский завод был основан в 1860 году помещиком Бакуниным на реке Песь, а Чагодищенский завод, выпускавший оконное стекло, построен в 1926–1928 годах по проекту известного советского архитектора Ноя Троцкого (автора Большого дома на Литейном, ДК им. Кирова на Васильевском острове, Дворца Советов на Московском проспекте). Сейчас Покровский завод выкуплен турками, поэтому, увидев на дороге табличку «Русджам», не удивляйтесь: это новое название завода, ведь джам по-турецки означает «стекло».
А мы продолжаем наш путь дальше, в сторону Вологды. Следующим местом, где мы остановимся, будет город Устюжна, попасть в который достаточно просто — надо повернуть направо по указателю и проехать 15 км по разбитой асфальтовой дороге. Город лежит на берегу реки Мологи при впадении в нее реки Ижины, поэтому Устюжна — это искаженное Усть-Ижина. Город упоминается здесь с XIII века, вначале он входил в состав Суздальского княжества, затем был присоединен к Великому Новгороду. В те далекие времена Устюжну еще именовали Железопольской — здесь не только добывалось железо из болотной руды, но и производили оружие. В 1567 году в городе трудилось 70 кузнецов и около 100 молотобойцев! Древнее городище расположено в стороне, на западной окраине города, а сам город образовался из посада при укреплении, выдержавшие осаду во времена Смуты. Еще Устюжна известна тем, что один нестандартный случай, произошедший в этом городке в начале XIX века, стал основой для гоголевского «Ревизора»: некий прохвост выдавал себя за столичного посланца, переполошив насмерть все многочисленное купечество.
В субботу Торговая площадь Устюжны соответствует своему названию — здесь образуется местный рынок. В зоне пешеходной доступности можно увидеть купеческие особняки, руины Воскресенской церкви. Пройдя по пешеходному мостику через небольшую речку Ворожу, можно попасть к красивой Благовещенской церкви 1694 года постройки. Она была отремонтирована снаружи, но деньги кончились, в отличие от реставрационных работ, и сейчас она, закрытая и заколоченная, стоит в ожидании лучших времен. В другой стороне, ближе к реке Мологе, видны купола Богородице-Рождественского собора 1691 года постройки, где расположился краеведческий музей.
А вдали виднеется еще одна интересная церковь — Казанская (1694) — одна из пяти сохранившихся так называемых Строгановских церквей. Судя по всему, местный священник весьма строгих правил, поскольку на дверях церкви вывешены серьезные правила посещения церкви страждущими (в основном это относится к женскому полу). Несмотря на это, архитектура достойна того, чтобы ее осмотреть хотя бы снаружи — на это деяние никаких писаных запретов на стенах церкви нами замечено не было. Рядом с Казанской церковью и кладбищем расположилась зона для больных СПИДом, а также весьма симпатичный деревянный особнячок с рубленой башенкой. Увы, один ярус башенки за последние пару лет уже утрачен.
Всех церквей, а точнее, их руин мы перечислять не станем, заметив только, что к концу XIX века их здесь было аж целых 13 штук! Увы, но разрушаются не только старые церкви, но и дома, и дороги. Поэтому будьте внимательны: некоторые улицы города забыли, как выглядел асфальт, а другие и не знали этого вовсе. Но мы возвращаемся назад, на вологодскую дорогу. Любители поэта К. Батюшкова и писателя А. Куприна могут сделать небольшой крюк и заглянуть в родовую усадьбу Батюшковых Даниловское, где часто гостил Куприн и где теперь открыт музей.
Город стального молоха
Шоссе проходит в этих местах через многочисленные болота, мимо небольших деревушек, но после реки под названием Суда надо быть внимательным. Нас интересует деревня Нелазское, а точнее — правый поворот на деревенскую улицу почти в конце населенного пункта. Проехав по длинной деревенской улице, мы увидим удивительную деревянную Успенскую церковь 1694 года. Необычный вид придает крытая галерея, расположенная на оригинальных консолях. Само расположение церкви весьма удачно, на холме, а внизу, чуть в стороне, дымят трубы завода «Аммофос». Соседнее сараеподобное кирпичное здание — тоже церковь Михаила Архангела, но более поздней постройки.
Насладившись красотой Успенской церкви, мы направимся через пекло Северстали в город Череповец. Город этот сравнительно молодой — указ о его образовании при монастыре был подписан Екатериной Великой в 1777 году. Однако нам он известен в связи с крупным металлургическим заводом и заводами минеральных удобрений. Эти заводы действительно надо увидеть, чтобы немного почувствовать, что такое проблемы с экологией. Проезд по дороге сквозь заводские кварталы требует крепкого здоровья — дышать этими выхлопами с непривычки очень тяжело, щиплет глаза и першит в горле. А если еще «повезет» и погода будет мрачной, то впечатление от апофеоза дыма и огня и вовсе будет апокалиптического характера.
Тем более удивительно проехать сквозь это чудо металлургии и обнаружить совсем другой Череповец. За железной дорогой, после рабочих кварталов открывается город начала ХХ века. Практически полностью сохранившаяся застройка бывшего Вознесенского (ныне Советского) проспекта создает именно такую иллюзию. Очень ухоженными выглядят здания красного кирпича, построенные в первые десятилетия двадцатого столетия. Среди них особенно выделяется дом с колоннами и большими окнами, с башней и часами. Это здание строилось в 1914 году специально, сейчас бы сказали, как торгово-развлекательный центр. В нем было предусмотрено 14 магазинов, театр с залом на тысячу мест, буфет, фойе и все, что необходимо для работы театра. И как только вы подойдете поближе, то увидите, что за добрую сотню лет назначение здания не изменилось — в нем по-прежнему местный театр.
А вот соседнее здание немного поменяло свою концепцию. Оно было построено в 1913 году как торгово-офисный центр — на первом этаже торговые лавки, а на втором Городская дума, Управа и городской банк. Сейчас в здании размещается филармония и различные учреждения. Краеведческий музей, расположенный напротив филармонии, также устроен в бывших торговых рядах. Наличие большого количества торговых рядов неудивительно — Череповец стоял на речном торговом пути, связывающем Петербург и Волгу. Завершает Советский проспект Воскресенский собор, стоящий на высоком берегу Шексны, при впадении в нее речки Ягорбы. Это высокое место еще называется Соборная Горка, а внизу, на причале, стоят два старых деревянных дебаркадера, один из которых до сих пор служит речным вокзалом.
Напротив, на левом берегу реки, виден дом с белыми колоннами — это усадьба Гальских, которая с любовью отреставрирована, и теперь там музей. Забавен один эпизод, связанный с реставрацией дома. Когда сносили перегородки, делившие залы на клетушки коммуналок, и очищали коридор (дом был приспособлен под жилье), то на стенах открылись старые обои и обрывки газеты «Санкт-Петербургские ведомости» за 1846 год. Работники музея решили оставить как есть фрагмент стены, покрыв его лаком, — ведь это история. Но чиновники, наблюдавшие за реставрацией, потребовали сорвать «мусор» со стен и заклеить хорошими обоями, чтобы не позорить славный город обрывками газет. С трудом, но небольшую часть стены работники отстояли.
Вантовый мост через Шексну, портовые краны, баржи и многоэтажки — эти атрибуты нашего времени уже не дадут забыть, где вы и сколько сейчас времени. В Череповце можно и переночевать, и отдохнуть. Выехав из города снова на Вологодское шоссе, вскоре повернем налево — на Белозерск, до которого 85 км хорошей асфальтовой дороги. По пути желающие могут завернуть в село Дмитриевское (левый поворот на Поповку), где сохранилась Михаило-Архангельская церковь 1805 года постройки с остатками фресок.
Город Рюрикова брата
В Белозерске заблудиться практически невозможно. Дорога, по которой вы въедете в город, приведет вас прямо к городищу, построенному в конце XV века. По легенде, в далеком 862 году на Белоозеро пришел княжить Синеус, брат Рюрика и Трувора, но произошло это на северном берегу Белого озера, а не там, где сейчас современный город. Затем, в Х веке, Белозерск переместился к истоку Шексны и только в XV веке оказался там, где мы видим его. На месте старого города сейчас заповедная зона, висят плакаты, запрещающие собирать даже лежащие камешки и артефакты, а для особо трепетных даже указан телефон местного УФСБ. Необходимо уточнить еще одну деталь: в связи с подпором плотины на Шексне уровень Белого озера поднялся почти на два метра, поэтому часть территории просто затоплена, как и Христорождественская церковь, стоящая сейчас прямо в воде. Но это все находится почти в 17 км от Белозерска, туда еще надо доехать по пыльной грунтовке.
А пока оставим машину около старого моста через ров. Желающие, конечно, могут заехать на городище и на авто — это разрешено, но гораздо приятнее пройтись пешком. Городище общей площадью около 7 га окружено высоким валом. Увы, это укрепление не помогло в 1612 году, когда город оказался брошен на произвол судьбы: оставшиеся 50 стрельцов убежали от наступавших поляков и литовцев в Кирилло-Белозерский монастырь. Однако город сильно разорен не был: почти все его постройки остались целыми, правда население в основном убежало или было убито поляками.
В центре городища сохранился Спасо-Преображенский собор 1670 года постройки, а также жилые одноэтажные дома, школа и музейные помещения. Музей в Белозерске один, но состоит из нескольких филиалов — каждый своей тематики (история, природа, этнография, литература — здесь жил поэт Орлов). С крепостных валов открывается замечательный вид на город, озеро и Белозерский канал. Белозерск находился на Мариинской водной системе, а обводной канал, прорытый в 1846 году от Шексны до Ковжи, защищал баржи от штормов Белого озера.
Спустившись с крепостных стен, можно прогуляться по старым улочкам, любуясь купеческими домами и заброшенными церквями. Самая старая церковь города построена в 1553 году, она действующая и не закрывалась даже в период советской власти. Можно выйти на набережную канала, а затем попасть и на берег Белого озера. Гуляя по городу, рекомендуем купить хлеб местного производства: он здесь получается особенно вкусным, пользуется повышенном спросом, его продают даже в Череповце. А вот с дорогами в городе совсем плохо. Ямы, ухабы и рытвины — эта особенность для местных стала привычной действительностью.
Но добраться до улицы 3-го Интернационала и посмотреть на Предтеченскую церковь 1810 года стоит — заброшенная, без колокольни, она все равно производит сильное впечатление. По пути, на улице Коммунистической, невозможно не обратить внимание на деревянное здание в стиле модерн, где сейчас детский садик. Такими особнячками был застроен почти весь центр старого города. Те, кто побогаче, строили из кирпича — ведь строительного камня тут нет, кроме валунов. Любители рядовой уездной застройки XIX–ХХ веков получат истинное удовольствие, прогуливаясь пешком по разбитым улочкам Белозерска.
