Мы давно собирались в Псков, но длинный день гнал нас далеко, мы объезжали этот замечательный город. А теперь можно не спеша его осмотреть, остановиться. Только один совет — избегайте старых советских гостиниц. Есть в Пскове небольшие новые уютные гостиницы с вполне приемлемым уровнем комфорта и адекватными ценами (встречаются, конечно, и неадекватные, но это единичные случаи).
Не Кромом единым
Побывать в Пскове и не увидеть Кром (так называется Псковский кремль) — это настоящее преступление. Восстановленные крепостные стены, башни — все вызывает уважение к прошлому города. Если въезжать в Псков по Гдовскому тракту, то уже за много километров виден золотой купол главного псковского храма — Троицкого собора, стоящего в Кроме.
Первые крепостные стены на холме у слияния Псковы и Великой были деревянными и датируются археологами VIII–X веками. Первое письменное упоминание о строительстве каменных стен относится к 1337 году, вместе с единственной тогда Смердьей башней. Остальные башни как обязательная часть крепости стали появляться позже, начиная с 1400 года. Первый каменный Троицкий собор был возведен в XII веке — в 1137–1138 годах, но спустя 233 года рухнул его купол. Второй каменный собор был поставлен в 1367 году и в результате сильного пожара сильно пострадал. До нашего времени сохранился третий собор, построенный в конце XVII века.
Осмотреть Кром надо не только изнутри, но и снаружи, в том числе с противоположных берегов рек Великой и Псковы. Единственное, что может помешать получить удовольствие от этой прогулки, — непогода. Однако Кром — это не единственное укрепление Пскова. В отличие от Москвы, в Пскове сохранились и части внешних городских укреплений — Среднего и Окольнего городов. Одни башни и стены уже полностью отреставрированы, как Покровская башня, другие совсем разрушены. Однако есть и сохранившиеся в промежуточном состоянии, чем и привлекательны. Наиболее впечатляющим сооружением внешнего кольца укрепления можно назвать Гремячую башню — она изумительно красива в любую погоду и в меру заброшена.
В считавшемся одним из крупнейших укрепленных городов Европы Пскове, кроме крепостных сооружений, много интереснейших образцов гражданской архитектуры, например двор Поздноева, Поганкины и Меншиковы палаты. Кстати, из относительно новых для древнего города построек можно отметить редкий в Пскове модерн — дом Батова возле Ольгинского моста на левом берегу Великой. Дом брошен, но до сих пор сохранил очарование.
Особое место занимает церковная архитектура. Широко известные Снетогорский и Мирожский монастыри, безусловно, заслуживают самого пристального внимания. Особенно интересен Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря — он был построен в XII веке, там сохранились фрески, а теперь хранится коллекция каменных крестов (увы, но в связи с особенностями хранения экспозиция работает только в летний период). Церкви, которых несколько десятков, расположены по всему Пскову и заставляют ходить — не ездить — по городу с раскрытым от восхищения ртом.
Но мы хотим обратить внимание еще на один объект, который малопопулярен в путеводителях и экскурсиях, хотя о нем есть что рассказать и посмотреть стоит. Это бывший монастырь Пантелеймона Дальнего, который упоминается в летописях уже в начале XIV века. Это было место встречи и проводов важных гостей, посещавших город. При осаде Пскова в 1581 году именно здесь находилась ставка Стефана Батория, который и разрушил монастырь при отступлении. Сохранившаяся колокольня была перестроена в XVII веке и служила башней для контроля за рекой. Сейчас она используется, судя по пристройкам, в качестве обычного сарая местными жителями. От монастырской церкви осталась только груда битого кирпича, а в одном из сохранившихся корпусов, где когда-то была школа псаломщиков, живут люди.
Заберемся в Лютые Болоты
Проведя в Пскове немало времени, мы все же покинем его, хотя бы для того, чтобы по-дышать свежим сельским воздухом. Наш путь лежит на юго-восток. С трассы М20 сворачиваем по указателю на Подборовье, а перед деревней Лопатово поворачиваем налево, на восток, на современное шоссе Псков — Новгород. Наша цель — погост Мелетово.
Бывший погост Мелетово стоял на древней дороге, соединявшей Псков и Новгород, практически на самой границе. Вот и доставалось местным жителям от разных начальников и соседей — то от князей, то от новгородцев. Расположившись на гряде, по которой и проходила старая дорога, погост возвышается над двумя долинами. Теперь основные магистрали в стороне и добираться до Мелетова приходится, выписывая замысловатые виражи на грунтовых дорогах. Картам верить тоже нельзя — показанные на них главные дороги уже давно таковыми не являются. Так, например, желающие проехать в Мелетово из Большого Загорья по изображенной на карте хорошей дороге окажутся в весьма затруднительном положении. Зимой на глубокой укатанной в снегу колее встретившийся нам тракторист, заготавливавший дрова, очень удивился и заметил, что он по этой дороге даже летом на тракторе не рискует ездить. Для того чтобы попасть в Мелетово, надо делать крюк или через Трубниково и Рыдалы, или из Селятино через Гору-Каменку. Зимой все дороги укатаны и даже посыпаны песком, поскольку деревни населены и ходит рейсовый автобус.
Все эти мытарства следует перенести ради главной и единственной местной достопримечательности — церкви Успения 1462 года. Построена она по заказу псковского боярина Якова Кротова, а в ее архитектуре видно смешение новгородских и псковских традиций. В церкви сохранилась фресковая роспись, которая, по записи в летописи, была сделана в 1465 году. Однако церковь практически всегда закрыта на замок, и для доступа в нее необходимо найти смотрителя — работника Псковского музея-заповедника (храм относится к нему). В 1960-х годах была проведена самая настоящая реставрация церкви — убраны поздние пристройки и колокольня, окнам возвращена щелевидная форма. Рядом с Успенской стоит Троицкая церковь русского стиля 1914 года постройки. Увы, реставрация не завершена, и можно наблюдать полусгнившие леса, обрушившуюся алтарную апсиду и возвышающиеся над ними восстановленные главки.
От Мелетова едем на юг — мимо железнодорожной станции Вешки в сторону большого села Славковичи. Прямых дорог здесь нет, поэтому зимой рекомендуется выбирать наиболее укатанную. В конечном итоге все выведут на одну трассу. Сами по себе Славковичи нам не очень нужны (здешняя церковь хоть и действует, но сильно изуродована перестройками). Из этого села мы держим путь в Лютые Болоты — так называется деревня, где следует повернуть направо, в деревню Слобода.
Проехав по хорошо накатанной дороге через деревню Гальчиха километра два, мы попадем в искомую Слободу. Здесь на перекрестке надо повернуть налево, и за кладбищем будет видна цель нашего визита. Это Спасская церковь 1414 года постройки, которая уже тогда была названа новой. Она — практически единственное, что осталось от Спасо-Преображенского Великопустынского монастыря, основанного в конце XIV века. Самой известной святыней этого монастыря является уникальная и древнейшая икона псковской школы середины XIV века Спас Вседержитель. По легендам, эта икона помогала от мора и пожаров, защитила монастырь в 1426 году от литовцев, когда они 12 километров бежали по лесу, — в общем, чудес хватает. В августе 2010 года из Псковского музея Спаса Вседержителя передали на «временное хранение» в Спасо-Елеазаровский монастырь, куда образ попал в первый раз только в 1766 году, когда в этот монастырь перевезли монахов и святыни из упраздненного Великопустынского монастыря.
С того времени Спасская церковь стала приходской, а в 1895 году пристроили еще придел и провели укрепляющие работы под руководством архитектора Н. И. Богданова. В 1993 году специалисты при обмерах церкви сняли часть штукатурки с наиболее интересными граффити. Средневековые русские граффити на штукатурке нынче большая редкость. Сегодня, приехав в это удивительное место, можно увидеть, как кто-то приступил к расчистке и восстановлению разрушенных стен этого известного в прошлом монастыря. Спешите — вы еще успеете увидеть остатки старых граффити на стенах, оставленные несколько столетий назад, голосники и фрагменты деревянных балок, вмурованных в стены.
Сияние из реки Черехи
Чтобы попасть к следующему объекту — Никандровой пустыни, придется вернуться назад, ибо между Порховским и Новгородским шоссе простираются обширные болота и дороги через них нет. В нашем случае лучше всего сделать крюк на запад, от Славковичей двинувшись через деревню Осиновичи в сторону все тех же Вешек. Заодно увидим село Виделебье у реки Черехи (кстати, она впадает в Великую как раз возле монастыря Пантелеймона Дальнего).
От старинного погоста сохранилась Никольская церковь XVI века, пристроенный в 1904 году придел Казанской Божьей матери в традиционном для Псковской губернии рубежа ХХ века валунно-кирпичном стиле и колокольня, построенная в 1837 году. Известность Виделебье в Псковской губернии получило благодаря двум уроженцам погоста. Один — некто Елеазар, родившийся в 1371 году, принявший в иночестве имя Евфросин и основавший Спасо-Елеазаровский монастырь. Второй — более знаменитый Никон, родившийся в 1507 году, принявший при постриге в монахи имя Никандр — имя основателя пустыни, о которой мы расскажем ниже.
Как у всякого места, откуда родом почитаемые святые, есть своя легенда и у Виделебья. Дело было давным-давно, когда один благочестивый муж, случайно, а может, по воле Божьей, сбился с дороги и заплутал в незнакомом лесу. Долго ли плутал и бродил он, неизвестно, но вышел к реке и поразился необычному сиянию посреди нее. Ошеломленный таким видением, побежал он берегом реки, быстро выбрался на дорогу и попал домой. Созвал всех домочадцев своих, соседей разных и сказал им: «Пойдемте, братцы, поскорее со мною, что-то в лесу на реке мне показалось в виде белья белого». Народ удивился и поспешил на диво дивное посмотреть. Добрались они до места чудного, глядь, а посреди реки необычная белизна, аж глаза слепит свет белый. Тогда осторожно подобрались они поближе — а это камень посреди реки лежит и что-то светится на нем ярким и чистым светом. Добрались до камня — на нем икона Николая Чудо-творца. И решили тогда люди храм построить для этой иконы, а место назвали Виделебье. Церковь поставили чуть в стороне, на высоком берегу. Но не хотел Никола Угодник от камня уходить. Унесут икону на высокое место, а она ночью снова на камень спустится. Поняли тогда люди, что церковь надо ставить рядом с камнем. Так и сделали. Укрепили низкий берег и поставили церковь — по сей день стоит на этом месте.
Никандрова Пустынь снова не пустует
А мы проскакиваем мимо поворота на Мелетово, едем дальше по новгородской дороге. В деревне Загоска будет указатель «Никандрова пустынь». Правда, сначала дорога приведет в деревню Любовец, но после нее уже честно в сам монастырь.
Затерянная в болотах, рядом с озером, носящим весьма красноречивое название Демон, находится Никандрова пустынь. Пустынь была основана еще в XVI веке, последователями Никандра, который жил здесь в полном одиночестве. Пустынь никогда не была крупным и богатым монастырем, все изменилось благодаря случаю. В 1796 году настоятелем монастыря стал архимандрит Геннадий, хорошо знакомый с относительно богатым соседом — Петром Васильевичем Лопухиным, владевшим землями в Порховском уезде. После того как на балу в 1797 году император Павел и дочь Петра Васильевича Анна впервые встретились, жизнь Лопухиных круто изменилась. Петр Васильевич уже в 1799 году стал светлейшим князем, генерал-прокурором и членом Государственного совета. Несмотря на такой взлет, светлейший князь не забыл и знакомого архимандрита, обеспечив ему встречу с императором Павлом.
Игумен не растерялся, и малоизвестная обитель стала преображаться на глазах. Император тут же вывел обитель из подчинения митрополитов и, сделав ее ставропигиальной (в ведении патриарха), передал в ведение капитула ордена Св. Иоанна Иерусалимского (Мальтийского ордена) и назначил пенсион в семь раз больший, чем был до этого. Монаршая благосклонность обеспечила приток денежных средств со всех сторон. В монастыре закипела стройка. Однако работы приостановились со смертью Павла, затем сместили архимандрита Геннадия, а в 1808 году монастырь снова вернули в епархиальное подчинение.
После революции монастырю не сразу пришлось туго. В 1918 году монахи решили не противоречить новой власти, которая вывезла из монастыря почти все реликвии и драгоценности, и организовали «коммуну Благовещенскую», которая просуществовала почти 10 лет. Столь долгой жизни монастырь-коммуна, пожалуй, обязан инвалидному дому при нем. Но когда последний все-таки перевели в Сольцы, окончательному разгрому монастыря уже ничто не мешало. И в ноябре 1928 году местная власть ликвидировала монастырь. Причем ликвидация была самая настоящая — все здания были взорваны и разобраны 13-й легкой танковой бригадой (она же, кстати, «отличилась» при уничтожении построек Великопустынского монастыря в Слободе).
На сегодняшний день от прошлых построек сохранились руины колокольни постройки конца XVIII века, остатки кирпичной ограды, которая окружала монастырский двор, да каменные кресты XIX века на местном кладбище. Все прочие постройки на территории новые, возведенные за последние семь лет стараниями игумена Спиридона, порховскими мастерами, десантниками Псковской дивизии и другими помощниками возрождения обители.
Большой популярностью у посетителей Никандровой пустыни пользуются минеральные источники, что недалеко от обители. Ведь совсем рядом находится бальнеологический курорт Хилово со знаменитыми источниками разных типов. Во время оккупации немцы даже восстановили заброшенную дорогу из монастыря на курорт, по ней могла проехать машина. И в Никандровой пустыни все источники минеральные, при этом все разных типов и разной степени минерализации. На некоторых ощущается легкий «аромат» сероводорода и белеет налет на стенках колодцев, целебные свойства других подтверждает только анализ воды. Дорога на Хилово заросла до тропинки, но летом курортников водят в Никандрову пустынь пешком на экскурсию.
