Три храма Волока
Следующее местом, которое мы советуем посетить, — старинное село Волок на Мсте. Именно здесь мы реально столкнулись с упоминанием старинного водного пути, реконструированного в начале XVIII века в Вышневолоцкую водную систему. И оставшуюся часть путешествия мы посвятим небольшому, но весьма примечательному участку удивительной и своенравной реки. Название села Волок раньше было длиннее — Волок Держков: здесь для одних заканчивался, а других начинался волок в обход знаменитых и весьма опасных боровичских порогов. Волок шел до ближайшего озера Пелено, затем через пару озер и речек суда добирались до реки Уверь, которая впадала в Мсту выше этих коварных порогов. Старинный водный путь соединял Великий Новгород с Тверью и Москвой. В официальных документах село упоминается с XV века уже как крупный населенный пункт. В XVI веке в нем было несколько церквей, а также Никольский мужской монастырь.
Современная асфальтовая дорога оставляет село немного в стороне, и поэтому большинство машин не въезжает на длинную деревенскую улицу, но именно на нее нам и надо. Немного проехав по улице, справа от дороги мы увидим церковь непривычной архитектуры — она восьмигранная (во многих источниках ее называют круглой, но, наверное, те авторы не осматривали ее. Деревянный купол повторяет восьмерик (именно так правильно называется эта форма) нижнего объема. Внутри храма тоже двойной объем — подкупольное пространство выделено внутренней аркадой. Это наиболее старая церковь села — Никольская, 1799 года постройки. Раньше здесь хранилась обретенная в Серафимовке икона Параскевы Пятницы, о которой мы рассказывали в прошлом номере. К сожалению, за последние два года произошли необратимые разрушения самой церкви — частично обвалился купол, пошли глубокие трещины по кирпичным стенам, прогнили доски половых перекрытий, да и попасть внутрь стало проблематично: высокий вход из гнилых досок у осторожных путешественников не вызывает доверия.
Кроме Никольской, в селе есть еще две церкви, стоящие чуть дальше по улице. Одна из них сейчас активно восстанавливается, а другая выглядит как заброшенный и разрушенный сарай — до такого ужасного состояния довели Покровский храм 1812 года постройки. Хотя надо признаться, что серьезно схалтурили и строители: раствор, на котором держатся кирпичи, такого отвратительного качества, что высыпается из кладки. Восстанавливают же самый «молодой» Благовещенский храм, построенный в 1825 году специально в качестве теплой зимней церкви. Напротив этих двух церквей сохранился и усадебный дом с мезонином постройки XIX века.
Проехав по довольно разбитой деревенской улице, мы снова попадем на хорошую асфальтовую дорогу, чтобы двигаться в сторону Боровичей. Перед самым въездом в город, в поселке Гверстянка следует свернуть налево — к усадьбе К. Л. Вахтера, бывшего владельца завода огнеупорного кирпича. Эту усадьбу он приобрел в 1908 году, чтобы перевезти сюда семью из Санкт-Петербурга. Благодаря таланту и напору Константина Логиновича был создан крупнейший в свое время завод великолепных по качеству огнеупоров. Он выпускал до 97 различных наименований продукции, которая использовалась на самых передовых производствах страны. Местная глина и до сих пор считается одной из лучших в Европе. Своей бурной деятельностью Вахтер в начале ХХ века практически разорил десятки небольших заводиков, став самым крупным производителем в Боровичах. Здание усадьбы построено в псевдоготическом стиле, весьма популярном на стыке веков. До сих пор комплекс очень эффектен, учитывая пейзаж — высокий берег и излучина Мсты. В высокой готической башне размещалась водонапорная башня хозяйства, а чуть в стороне, за центральным усадебным зданием, сохранились и обычные хозяйственные постройки, где до сих пор живут люди. В самом здании усадьбы сейчас пусто, окна и двери заколочены, все закрыто от любопытных глаз. В последнее время здесь располагался техникум, а еще раньше — дом отдыха завода «Красный керамист». За глухим забором один из промышленных цехов, где пробурена скважина с великолепной минеральной водой. Но, увы, бизнес по продаже воды с брендом «Екатерина Великая» не пошел. Теперь цех закрыт, но сурово охраняется, а полы на территории цехов моют свежей минеральной водой, поскольку она все равно течет даром.
Боровичи — архитектурный рай
Мы уже упомянули местные глины, которых несколько сортов: огнеупорные и тугоплавкие и, язык сломать можно, палыгорскитовые — для солеустойчивых растворов при бурении. Все сорта издревле использовали для своих нужд местные мастера, а впервые их серьезно исследовал в 1855 году горный инженер генерал-майор А. А. Иосса (создатель металлического остова шпиля Петропавловского собора в Петербурге). В том же году Эммануил Нобель, отец Альфреда Нобеля, открыл первый завод (а не кустарную мастерскую) по производству «огнепостоянных изделий», который проработал недолго: разбогатев на дефиците, Нобели решили заняться более доходными видами бизнеса — оружейным и нефтяным. А местные промышленники стали открывать один за другим небольшие заводики, создавая уникальные и высококачественные продукты. Так, например, завод Беляева выпускал в том числе и химическую посуду, которую закупал для своей лаборатории Д. И. Менделеев. Не забудем еще одно полезное ископаемое, добывавшееся в Боровичах, — бурый уголь, месторождение которого было исследовано еще в 1799 году Н. А. Львовым. Активная добыча угля велась здесь только во время войн и революций, когда основные месторождения страны были недоступны. Причина столь избирательной популярности — скверное качество боровичского угля: высокая зольность, наличие серного колчедана и низкая теплота сгорания. Этот уголь нельзя было использовать даже для обжига огнеупорных кирпичей — из-за примесей серы.
Проехать город Боровичи насквозь и не осмотреть его рядовую застройку в старых кварталах — это почти преступление против культуры в целом. Город не пострадал во время войны и не был подвергнут массовому сносу в период советского строительства. Рядовая застройка XIX века — кирпичная, деревянная — радует глаз своей выразительностью. Особое обаяние деревянным домам города придает ажурная резьба наличников, карнизов и причелин. Порой складывается впечатление, что это искусство не умерло, потому что на многих домах можно увидеть довольно свежую резьбу. К сожалению, образцов церковного зодчества до наших дней дошло совсем немного. От Троицкого собора 1862 года остался непонятный обрубок в виде местного дворца культуры, переделанный в 1930 году. Вместо Введенского собора 1777 года, взорванного в 1932 году, — часть улицы. Вместо колокольни — памятник Кирову. Сохранился ансамбль Свято-Духова монастыря с неоднократно перестраивавшимся Свято-Духовым собором 1676 года.
Еще одним заслуживающим внимания образцом архитектуры является здание железнодорожного вокзала, построенное в
1876 году. Поскольку ветка в Боровичи тупиковая, то интенсивного железнодорожного движения здесь нет и можно спокойно пройтись по вечно пустому старому перрону. У этого вокзала очень насыщенная кинематографическая жизнь: он «сыграл» в таких фильмах, как «Конь белый», «Статский советник», «Азазель» и пр. А в фильме о Колчаке его «гримировали» под Омск. Нельзя не отметить и здание пожарной команды, построенное в 1905 году и до сих пор используемое по назначению. А одним из наиболее любимых боровичанами символов города служит знаменитый арочный мост через реку Мсту, о котором мы уже писали в октябрьском номере. Он был построен по проекту инженера Белелюбского в 1905 году и сейчас закрыт для проезда автомобильного транспорта, но подходит для пешей прогулки. Раз зашла речь об автомобилях, то хотелось бы предупредить: в Боровичах немало улиц с односторонним движением, так что надо внимательно смотреть на знаки и на местных водителей, чтобы избежать неприятностей.
На левом берегу — пещеры, на правом — лоцманы
Следующим местом, куда мы отправимся, будут знаменитые Боровичские пороги. Осмотреть сами пороги лучше всего, конечно, с воды, на рафте, тем более что в Боровичах профессиональная компания «Горная Мста» организует сплав по реке. Первое место, где есть объект, достойный внимания, — село Ёгла. Очень редко название в наших местах начинается на букву «ё»! Здесь находится Тихвинская церковь 1874 года постройки. Эклектический стиль и неровности штукатурки порой сбивают с толку, и кажется, что храм старше. Особо хочется отметить яркость красок — кирпично-красный и белый цвет стен и башенок непривычен для глаза, отчего создается эффект нарядности, который дополняют многочисленные узоры в форме креста из металла. После закрытия церкви в 1929 году здесь размещались заключенные одного из отделений лагеря НКВД-270, занятые на строительстве Мстинской ГЭС, которая так и не была завершена.
Следующее место остановки — село Ровное, в котором сохранились руины Спасо-Преображенского храма 1767 года. Сейчас сделали попытку консервации того, что осталось (снесены колокольня, приделы и трапезная), и внешний вид его вызывает только чувство сострадания. Храм стоит на открытом берегу Мсты, откуда открывается красивый вид на реку и на другой, левый, берег, где другое село Ровное, с большим заброшенным кирпичным домом — остатками старой усадьбы, построенной в конце XVIII века А. А. Жеребцовым. Левее здания видна и отреставрированная усадебная церковь Екатерины, освященная в 1802 году. Любопытно, что в восстановлении церкви участвовал потомок последних владельцев усадьбы Ровное (Новоблагодатное) Г. В. Вербицкий, проживающий в Париже. Два населенных пункта с одинаковым названием, конечно, вносят определенную путаницу, но так уж исторически сложилось. Поэтому каждое Ровное именовали с приставкой: на левом берегу было Ровное-Новоблагодатное, а на правом — Ровное-Михайловское. В правобережном тоже была усадьба, с 1876 года ею владел М. К. Линденбаум. Обычный помещик, вышедший в отставку и купивший себе дом для отдыха и созерцания. Но у него был внук, который, проводя у деда в усадьбе летние месяцы, увлекся ботаникой. Затем он окончил университет, стал естествоиспытателем, академиком и в 1936 году Президентом Академии наук СССР. Это был Владимир Леонтьевич Комаров (1869–1945).
За правобережным Ровным-Михайловским необычный населенный пункт — не село, не деревня. Это лоцманская слобода, а позднее посад. Именно здесь жили лоцманы, обеспечивающие проход судов через пороги. Вот так и появилось современное название — Опеченский Посад. Как у любого посада, здесь в 1820 году была утверждена и ратуша как орган местного самоуправления. Ныне это обычное село, где от былого величия остались только выложенные камнем набережные, Успенский собор 1764 года, памятный знак, посвященный пребыванию здесь Екатерины Великой, ну и, конечно, сама Мста, которая с того времени практически не изменилась.
А завершить маршрут по Мсте мы предлагаем осмотром настоящего геологического памятника — карстовой подземной реки Понеретки. Правда, лезть под землю не советуем — это опасно, требует специального снаряжения, подготовки, а также подходящих гидрологических условий. Оставайтесь снаружи: река выходит к вам из-под земли, образуя небольшой и живописный водопад. Найти это славное место можно, переехав около Опеченского Посада на левый берег Мсты, а затем, не доезжая до села Ровное километра два, свернув на самый берег по полевой дорожке. Мста здесь течет по твердым известняковым плитам, насыщенным настоящим кремнием. Сюда принято привозить на практику студентов-геологов, настолько показательны местные разрезы и богаты образцы. Летом иногда здесь можно спокойно дойти почти до середины Мсты — воды будет не выше колена, но при этом надо быть осторожным: мощное течение может сбить. Увлекающихся палеонтологией порадует множество окаменелостей — разнообразные кораллы, гастроподы, брахиоподы и т. д., а любители геологии, если повезет, могут найти крупные желваки серного колчедана, а также понаблюдать поноры (они, правда, в двух километрах к юго-западу), через которые Понеретка уходит под землю.
