Боевое прошлое райцентра
Более 300 лет Опочка считалась крепостью, и только в 1772 году этот статус был изменен на звание губернского(!) города, быстро сменившееся уездным статусом. С того давнего времени из всех городских достопримечательностей остались только валы бывшей крепости на искусственном острове реки Великой. Попасть к старому городищу просто: въехав в Опочку, надо двигаться по главной дороге — улице с утилитарным названием Коммунальная, мимо автовокзала, расположившегося в бывшем здании почтовой станции. Затем, переехав через реку Великую, нужно сразу повернуть налево, к парковой зоне. Памятный знак у подножия крепостной стены лаконично указывает, что перед нами городище-вал — место основания города Опочки в 1414 году. Произошло это после того, как Витовт разрушил в 1406 году стоящую тогда поблизости крепость Каложе. И всего за две недели построили в более защищенном месте, там, где много известняка (опоки), новую крепость. Об удачном выборе свидетельствует судьба города: тот же самый Витовт в 1426 году уже не смог штурмом взять Опочку, ему пришлось отсупить. Не получилось взять ни штурмом, ни осадой крепость и через 100 лет у польского короля Сигизмунда. Поэтому крепость эта настоящая — заслуженная, боевая, а не декоративная, как многие другие. По валу проложена тропинка, и в хорошую погоду по ней приятно немного прогуляться — длина вала не превышает 500 м.
Осмотрев крепость, можно на том же берегу проехать по улице Гагарина и полюбоваться комплексом земской больницы 1910 года постройки, причем назначение здания не изменилось по сей день. А, проехав еще дальше, почти на выезде из города справа от дороги увидим кирпично-валунные постройки и большое трехэтажное кирпичное здание. Это остатки так называемой старой Петровской мызы. Сначала ее владельцем был граф Разумовский, затем Потемкин-Таврический, который и организовал здесь первое ковровое производство. Впоследствии хозяевами мызы стали князья Дондуковы-Корсаковы, которые и построили сохранившиеся до сих пор корпуса гобеленовой фабрики. Князья были крупными землевладельцами на псковской земле, и мы еще вспомним их имение в нашем путешествии.
Теперь можно вернуться назад по той же улице и, переехав на правый берег реки Великой, повернуть направо, на улицу Ленина. Здесь также сохранилось много купеческих домов конца XIX века и краснокирпичное здание школы, построенное в 1913 году. Но цель поездки по этой улице ждет нас чуть дальше, почти на самом выезде из Опочки. Не пропустите справа, немного в стороне от дороги, в глубине парка деревянное здание в стиле модерн с башенкой — это почти все, что осталось от усадьбы П. П. Болычева. После войны в нем был детский дом для дошкольников, затем общежитие. Сейчас дом уже пару раз выставлялся на торги, но никто не решился купить этот памятник архитектуры.
В истории города есть одна любопытная страница, которая касается Русско-турецкой войны 1877–1878 годов. Когда недавно присоединенные к империи чеченцы вдруг подняли восстание, одним из методов их усмирения было выселение из бунтующих районов в разные регионы империи. Так получилось, что в 1878 году в Опочку были переселены почти 900 человек — женщин, детей и мужчин. Жили они в специально подготовленных казармах, на полном казенном обеспечении, за счет средств земства и центрального финансирования. Желания жить и работать на этой земле у спецпереселенцев не было ни малейшего, в чем им потворствовали местные власти, которым тоже не нужны были такие работники. В результате тяжелого переезда, распространения тифа, скученности, безработицы и тоски по родине за первые 2,5 года пребывания на псковской земле умерло около 355 переселенцев, то есть больше трети. Ссылка длилась почти четыре года, а затем все, кто остался жив, вернулись обратно на Кавказ. Современные чеченцы, переселяющиеся в Опочку по разным причинам, русскую историческую литературу не читают и даже не подозревают, что здесь когда-то мыкали горе их предки.
От князя Дундука — к графу Гейдену
Мы тоже оставим Опочку и вернемся на Киевское шоссе, по которому продолжим путь в сторону белорусской границы. Через 22 км, в деревне Мякишево поворачиваем налево, на хороший грейдер, поскольку нам надо попасть в деревню Глубокое, до которой около 8,5 км от поворота. Свернув налево в конце деревни Паново, буквально метров через триста справа видим здание в псевдоготическом стиле — это так называемая просвирня 1880 года постройки. Здесь можно оставить машину и, вернувшись чуть назад, повернуть на грунтовую дорожку, ведущую вверх, которая приведет на местное кладбище и к красивой церкви иконы Казанской Божьей Матери 1853 года постройки. Эти здания были возведены в пору владения усадьбой Глубокое, к которой мы подъехали, князем Михаилом Дондуковым-Корсаковым. Личность это в свое время была весьма известная — вице-президент Академии наук, цензор, правда имевший весьма дурную славу, — и не только из-за ограниченности ума, но и из-за нетрадиционной сексуальной ориентации, о которой знал весь высший свет.
На него в 1835 году А. С. Пушкин написал эпиграмму:
В Академии наук
Заседает князь Дундук.
Говорят, не подобает
Дундуку такая честь;
Почему ж он заседает?
Потому что ж… есть.
На дочери академического князя был женат не менее известный человек — граф П. А. Гейден, который и занялся в 1892 году коренным переустройством хозяйства в усадьбе. Около церкви можно увидеть его могильную плиту. Несмотря на то что граф умер в 1907 году в Москве, похоронен был здесь, в своем имении. Церковь построена в стиле романтизма (эклектика) и радует глаз необычными формами даже в полуразрушенном виде. Горушка с кладбищем — место уединенное, располагающее к размышлениям, и очень романтичное.
Полюбовавшись церковью, спустимся вниз и отправимся в само Глубокое, по дороге вдоль озера. Многочисленные постройки разной сохранности — одноэтажные торговые лавки, корпуса винокуренного завода на берегу, здание школы на самом верху гряды, мощные хозяйственные дворы, использующиеся по назначению, — все это строилось в одной из самых передовых усадеб того времени. К сожалению, не сохранился ни усадебный дом, ни 50-метровая стеклянная оранжерея высотой почти десять метров.
Граф Гейден был председателем Вольного экономического общества на протяжении девяти лет, депутатом Первой Государственной думы, активным участником земских собраний и съездов. Его талант применять знания на практике ярко проявился и в организации собственного хозяйства в имении Глубокое, которое было самым передовым в губернии. Восьмипольный севооборот, свое племенное стадо, маслобойня, винокуренный и фанерный заводы — главным создателем всего этого был граф Петр Александрович Гейден.
Крепость под картошкой и кабачками
Вернемся на Киевское шоссе и продолжим наше путешествие. После деревни Ночлегово, как только начинается лес, справа от шоссе видны развалины дома со стрельчатыми окнами, слегка напоминающими готическую архитектуру. И это правильные ощущения: это остатки типовой почтовой станции Белорусского тракта, построенной в псевдо-готическом стиле примерно в 1850 году, во время коренного переустройства этой дороги. Таких зданий в разном состоянии осталось на шоссе немало: в деревнях Новгородка и Исса в них сделаны кафе, в Ночлегове, Звонах и Заречье они совсем заброшены. В Заречье бывшей станционный дом хотя бы под присмотром старушки, живущей рядом, а прежде квартировавшей в нем, — там дорожным рабочим давали жилье. Зато в других местах почтовые станции используются в разнообразных целях. Так, в селе Усть-Долыссы в таком здании расположилась местная администрация, в Опочке — автобусная станция, а в Невеле — краеведческий музей.
Наш следующий объект около деревни Копылок. В самой деревне есть и заброшенная малая ГЭС с плотиной и действующим водосбросом, построенная сразу после войны, но нас интересует другое, куда более древнее сооружение — крепость Заволочье. Ее возвели на острове одного из озер начала водной системы реки Великой, стены были из дерева и земли, поэтому сохранились валы, прослеживаются места башен и укреплений. Подъехать к крепости совсем не сложно — перед мостом — плотиной ГЭС надо повернуть налево (если ехать из Пустошки), на деревенскую улицу. Сразу за последним домом вправо уходит полевая дорога, которая и приведет к Заволчью. Теперь это уж не остров, а вполне приличный полуостров, куда можно заехать на машине, но территория бывшей крепости отдана местным жителям под посевы картошки и кабачков, поэтому дорога может быть разбита тракторами.
Основан городок Заволочье был в 1536 году как пограничная крепость уже Московского государства (Псковская республика перестала существовать в 1510 году). В 1581 году, после трехнедельной осады, гарнизон крепости сдался полякам, хотя удачное расположение и находчивость воеводы Сабурова не позволили взять укрепление штурмом. После Смутного времени, когда крепость была сожжена поляками, она больше не отстраивалась и была совсем заброшена. А мы, полюбовавшись местными красотами и набравшись сил (кстати, именно у Заволочья можно найти чудесное место для ночевки с палаткой), возвращаемся обратно и далее на трассу.
Потомок «панцырных бояр»
Нас ждет не менее красивое и интересное место — деревня Чернецово (это уже Невельский район). Здесь надо обратить внимание на следующую особенность нашей топонимики. Со временем населенные пункты либо разрастаются и объединяются, либо просто погибают. Поэтому разные карты и местные наименования не всегда обозначают одно и то же, не говоря уже о дорожных указателях, которых зачастую просто нет, как и в нашем случае, когда надо найти поворот на нужный грейдер. Дальше в том же духе. После шести километров дороги можно столкнуться со следующим казусом: на карте указано Чернецово, а при въезде в деревню написано Канашово. Не пугайтесь: теперь это одно и то же.
Сразу при въезде сохранился комплекс земской школы 1907 года постройки, использовавшийся до последнего времени по прямому назначению. Школы сейчас здесь нет, но зато есть частный местный музей с очень интересной экспозицией. Он создан и поддерживается местным энтузиастом, потомком «панцырных бояр» (сословие казачьего типа), кандидатом географических наук, геоморфологом Александром Гавриловичем Желамским. Он редко покидает свою деревню, куда вернулся после долгих лет странствий по геологическим надобностям, поэтому посетить музей можно всегда. Если он заперт, спросите у первого встречного, где тут живет «музейный дедушка», — вам обязательно покажут. При этом Желамский остается ученым: он написал и издал на свои средства книгу о геолого-географическом подходе к изобразительному искусству.
На центральной площади сохранились живописные руины церкви Михаила Архангела 1904 года постройки. До такого состояния церковь довела не война, а местные жители, разобравшие ее на кирпич. И последним штрихом соединившихся деревень Чернецово и Канашово служит сохранившийся усадебный дом Жуковских, которые владели имением Канашово почти 100 лет. Семья Жуковских была тесно связана с деятелями русской культуры, родством с Михаилом Врубелем и Николаем Ге, дружескими отношениями с Мариной Цветаевой, Максимилианом Волошиным, Николаем Бердяевым. Все они бывали у гостеприимных Жуковских в живописном поместье. Барский дом сохранился, но в весьма изуродованном виде, зато уцелел парк.
Завершить наше очередное путешествие мы хотим в городе Невеле, который находится у белорусской границы. Город, основанный в 1514 году, почти 200 лет входивший в состав Речи Посполитой, практически не сохранил никаких следов тех времен. Увы, не осталось ни крепости, снесенной еще в давние времена, ни многочисленных церквей и костела XVII века, уничтоженного в годы советской власти. Улицы совершенно разбиты, поэтому ездить по ним — сущее наказание, особенно в дождь, когда не видно глубины ям. От некогда шумного торгового города, где только еврейских торговых семейств было около 400, осталась разве что привычка устраивать базарный день в воскресенье, а не в субботу (ибо в шаббат, как известно, работать грех), да два железнодорожных вокзала. Есть и образцы старой, купеческой застройки, но выглядит она гораздо беднее и неухоженнее, чем в той же Опочке. Кирпичный железнодорожный вокзал постройки начала ХХ века (так называемый Невель Ленинградский, или Невель-1), выкрашенный в розовый цвет, так удачно «спрятался», что найти его совсем не просто. Хоть видно издали, совершенно непонятно, как к нему подъехать. Для этого нужно миновать кладбище тепловозов, поднырнуть под железную дорогу (кстати, такие типовые железнодорожные мосты из булыжника стоят по всей здешней «железке») и повернуть налево.
А главное — вокзал этот стоит на дороге, которая ведет в деревню Иваново, где от усадьбы генерала Михельсона осталась только церковь Иоанна Предтечи 1805 года постройки. В крипте этой церкви и был похоронен умерший в 1807 году победитель Емельяна Пугачева, командующий западной армией Иван Иванович Михельсон. Увы, сын генерала прокутил состояние покойного батюшки весьма быстро, и имение, полученное отцом за победу над Пугачевым, было полностью разорено уже в те далекие годы.
На этой грустной ноте мы и закончим наше путешествие по самому дальнему уголку Псковской области.
