Обитель нестяжателей стала психушкой
Осмотрев Белозерск, мы направимся в город Кириллов, чтобы осмотреть мощный и величественный комплекс Кирилло-Белозерского монастыря. Для этого мы не станем возвращаться на шоссе Белозерск — Череповец, а поедем более короткой, зато пыльной дорогой. Первая особенность этого маршрута — паром через реку Шексну. Для жителей мегаполиса, привыкших к небольшим рекам и прочным мостам, паром этот — своего рода экзотика. Иные путники так удивляются, что забывают бояться въезжать по колышущимся сходням и останавливаться у края борта без ограждений. Бояться и впрямь не надо: тем, кто пользуется паромом первый раз, паромщики всегда подскажут, как заехать, где встать, как лучше выехать. Единственный официальный автомобильный речной паром в Ленинградской области работает на Свири, в поселке Вознесенье, а здесь, на Вологодчине, такие переправы — весьма распространенное явление. И жизнь местных жителей тесно связана с паромом, который отправляется каждый час с семи утра до восьми вечера. В отличие от свирской, переправа на Шексне бесплатная, то есть пассажирам не надо платить ни за себя, ни за свои автомобили. Паром пересекает Шексну довольно быстро — ширина реки здесь всего около 600 м. С воды можно увидеть каменный храм на левом берегу Шексны — это Богородицерождественская Вогнемская церковь 1818 года постройки.
Переправившись через реку, мы двигаемся дальше по грунтовой дороге и попадаем в край русских северных монастырей. На небольшой территории их сохранилось четыре. Первой на нашем пути будет Нило-Сорская пустынь. Чтобы туда попасть, через 13 км после паромной переправы мы поворачиваем под острым углом налево, на асфальтированную дорогу, а затем на развилке выбираем правую грунтовку. Еще через 8,5 км мы окажемся у стен бывшей Нило-Сорской пустыни, основанной в 1480-е годы. От прежнего монастыря остались каменная ограда с башенками, надвратная церковь и здания за оградой. Почти 400 лет здесь строили только из дерева. Первые каменные постройки появились только в 1854 году, а окончательно архитектурный ансамбль Нило-Сорской пустни сформировался к 1870 году. К сожалению, спокойно пройтись и осмотреть весь монастырь, на наш взгляд, затруднительно, поскольку здесь расположился местный психоневрологический интернат и на входе установлен пропускной режим. Мы не рискнули зайти внутрь, хотя обитатели этого заведения, одетые в полевую военную форму и рассматривавшие нас с любопытством, входили и выходили из ворот беспрепятственно.
Интерес к этому монастырю вызван не столько архитектурой, сколько личностью Нила Сорского и особенностями местного устава — это были правила скитского общежития, весьма схожие с принятыми в известном Афонском монастыре. Место для своего скита Нил выбрал настолько тягостное и неприветливое, что даже Иван Грозный, пришедший на богомолье, отметил плачевность и унылость пустыни. Главным правилом в монастыре было полное нестяжательство (личной собственности у монахов не было никакой). А главной обязанностью — молиться. По уставу ежедневно полагалось на день и на ночь петь по «пол-Псалтыря», читать шестьсот или тысячу молитв, поклонов бить триста или шестьсот. Неграмотные вместо Псалтыри должны были прочитывать шесть тысяч молитв, затверженных наизусть. Строительными и общехозяйственными расходами ведал специальный эконом, а вот с питанием было немного хуже. Каждый монах должен был питаться сам — общей трапезной или столовой в монастыре не было. Желающих жить такой жизнью и в те годы было мало — постоянный коллектив монахов не превышал 12 человек. Лишь в XIX веке, после изменения местных правил на более приближенные к уставам других монастырей, в монастыре жили до 130 человек. Прочувствовав уныние этого места, мы развернемся и направимся в Кириллов.
Кириллов: монастырь, крепость и музей одновременно
Теперь пора вздохнуть полной грудью и насладиться совсем другими видами и чувствами. От Нило-Сорской пустыни до Кириллова всего около 16 км. Дорога выходит на берег Сиверского озера, где и стоят мощные стены Кирилло-Белозерского монастыря. По преданию, монастырь в конце XIV века основал выходец из знатного боярского рода Вельяминовых — Кирилл, который пришел на берег озера со своим товарищем Ферапонтом. Однако через год напарник Кирилла решил уйти в другое место и в стороне основал свой монастырь, ныне также сохранившийся под названием Ферапонтов.
Описывать богатейшую историю монастыря мы не будем, ею изобилует Интернет, но заметим, что с 1499 года он служил местом ссылки разных оппозиционеров власти. Здесь отбывали срок ссыльные митрополиты, бояре Шереметевы, Воротынские. Здесь был заточен князь Иван Шуйский, руководивший обороной Пскова от войск Стефана Батория, и Симеон Бекбулатович — провозглашенный Иваном Грозным царь. Сюда был сослан и патриарх Никон. Монастырь выдержал осаду и штурм поляков в 1612 году. Правда, самые мощные башни и стены были построены позже — только через полвека после нашествия поляков. Существует версия, что царь Алексей Михайлович строил себе тут убежище на случай очередной смуты в Москве.
Сейчас монастырский комплекс превращен в музей, и здесь есть что посмотреть. Стали привозить объекты деревянного зодчества — деревянную церковь XV века из села Бородава (она, правда, сейчас на реставрации), мельницу-столбовку. Неловко видеть старые надгробные каменные плиты с надписями в качестве мощения пешеходной дорожки. Мы вначале подумали: вот опять безбожники-большевики осквернили память об усопших. А потом узнали, что, оказывается, эта мостовая из 130 надгробных плит XVII–XVIII веков была уже в 1809 году. Известно это из воспоминаний сенатора, председателя цензорного комитета историка К. М. Бороздина. Во время своего визита в Кириллов сенатор сделал замечание игумену по поводу неприличия традиции выкладывать дорожки надгробными плитами с именами людей. Игумен согласился: надо исправить, — но исправил своеобразно. На обратном пути, заехав в монастырь, Бороздин увидел, что на многих плитах имена были тщательно затерты. Эти затертости видны на камнях и по сей день. Впрочем, существует версия, которая объясняет такое, на первый взгляд нехристианское, отношение к усопшим. Многие старцы по примеру того же Нила Сорского считали себя грешниками и даже просили, чтобы их тела погребли с бесчестием.
Осмотреть монастырь за пару часов практически невозможно, настолько здесь все интересно, то есть нужно изначально планировать провести здесь минимум полдня. При этом на адекватную кормежку в Кириллове, увы, рассчитывать не приходится: в музее кафе нет, а забегаловка при гостинице заставляет вспомнить худшие «совковые» заведения и по уровню обслуживания, и по качеству еды. Поэтому, чтобы не испортить впечатление от прекрасного монастырского комплекса и природы, лучше взять с собой пару бутербродов и термос.
Теперь мы, получив максимум удовольствия, зарядившись энергией места, продолжим путешествие по краю монастырей. Совсем рядом находятся еще два монастырских комплекса — Горицкий женский и Ферапонтов мужской. Они менее эффектны с точки зрения архитектуры и исторических событий, но и им есть чем гордиться. Горицкий монастырь был основан в XVI веке теткой Ивана Грозного княгиней Старицкой; в нем ее и убили. Сюда сослали и двух жен Ивана Грозного, дочь Бориса Годунова, а также множество других именитых, но опальных боярынь. До наших дней сохранился собор Воскресения 1544 года, другие же постройки датируются XIX веком. Долгое время здесь располагался дом инвалидов, а сейчас вновь возрождена монашеская обитель.
Ферапонтов монастырь намного скромнее Кирилло-Белозерского по архитектуре, но широко известен благодаря сохранившимися фрескам. Самый старый собор монастыря, Рождественский, в августе — сентябре 1502 года был расписан Дионисием и его сыновьями. Судьба монастыря нелегкая — уже в 1798 году он был закрыт до 1904 года. Сейчас в нем открыт Музей фресок Дионисия, в коллекцию которого уже давно включены как предметы крестьянского быта, так и произведения живописи и литературы.
Для любителей объектов инженерного наследия в этих местах есть свой заповедный уголок — это канал герцога Вюртембергского. Сейчас он называется Северо-Двинский, и, несмотря на то что его шлюзовая система несколько раз перестраивалась, там есть на что посмотреть. У деревни Топорок сохранился шлюз, там поставлены информационные стенды, где можно прочитать об истории канала. В деревне Крансово сохранился шлюз № 4, интересно и у деревни Васняково. Любители гидротехники могут проехать вдоль канала и дальше, посмотреть на прочие сооружения. А история его возникновения также тесно связана с Мариинской вод-ной системой: к ней решили присоединить бассейн реки Сухоны, вот в 1823–1828 годах и был построен канал, а назван в честь начальника Главного управления путей сообщения герцога Вюртембергского.
Вологда хранит свои традиции
Оставив монастыри и канал, мы движемся на юг, в сторону Вологды. Много километров нашим главным спутником будет то видимое местами, то незримо присутствующее Кубенское озеро, узкое и длинное. Вдоль озера издревле селились люди, поэтому окрестности здесь очень любимы археологами, а из более поздних памятников очень хороши многочисленные церкви и рядовая застройка — дома с резьбой. Останавливаться у каждой церкви и старинного дома — просто времени не хватит. Не доезжая деревни Шолохово, слева, когда откроется вид на озеро, в хорошую погоду можно рассмотреть и церковь Спасо-Каменного монастыря. Обитель была основана на небольшом, практически голом островке в 1260 году. Первая каменная церковь построена в 1481 году, но она до наших дней не сохранилась. Добраться к этому монастырю можно только по воде или по льду. Полюбовавшись красотами озера, мы двигаемся дальше и, не удержавшись, завернем в большое село Кубенское, чтобы увидеть местные достопримечательности. Здесь сохранились не только четыре церкви, но и жилые дома, украшенные удивительной резьбой. Мы были приятно удивлены тем, что традиции резьбы по дереву здесь не умирают, как в других местах, а продолжают развиваться. На центральной площади Кубенского стоят две перестроенные церкви. Одна Ильинская, 1745 года, в ней сейчас библиотека, а другая — Дмитриевская, 1816 года, где теперь местный дом культуры. Есть еще две действующие церкви — постройки 1769 и 1908 годов.
До Вологды остается совсем немного, когда слева от дороги, после деревни Молочное, вдруг открывается деревянная шатровая церковь, а рядом с ней старые рубленые дома. Это архитектурно-этнографический музей Семенкова. Организован он на высоком профессиональном уровне, работают там настоящие знатоки своего дела, и мы получили огромное удовольствие от увиденного и услышанного.
Въезд в Вологду со стороны Кириллова получается не парадный, а словно с черного хода, но как только вы проедете промзоны, то вам сразу начнут попадаться деревянные двухэтажные купеческие особняки. Вологде повезло — боев здесь не было, поэтому участи быть разрушенной она избежала. Описывать такой город в журнальной статье — дело неблагодарное, поэтому скажем просто: здесь есть что смотреть и чем любоваться. Мы с искренним удивлением открыли для себя этот город и полюбили его. В его центре практически нет уплотнительной застройки и дома не давят друг друга! Жаль, что для многих людей Вологда ассоциируется всего лишь с резным палисадом и некоей «черноглазой» из надоевшего хита «Песняров» (кстати, среди коренных вологжан черноглазых почти нет, это все-таки не Молдавия!).
А ведь у города 800-летняя история! Его кремль по площади вдвое больше московского (56 га!), строил его английский инженер Хэмфри Локк по приказу Ивана Грозного. Город интересен и зимой, и летом, и даже в межсезонье, под проливным дождем. Особое внимание необходимо уделить шикарному Архиерейскому двору с великолепными образцами раннего барокко и «московского узорочья», а также с «ложными» крепостными стенами, у которых все ищут пресловутую «Либерию» — библиотеку Ивана Грозного, которая на самом деле была библиотекой его бабки Софии Палеолог, византийской царевны. Здесь сохранилось множество архитектурных памятников церковного, гражданского и инженерного зодчества XVII–XX веков различных архитектурных стилей. Мы даже нашли несколько образцов настоящего модерна, что редко для городов, удаленных и от столиц, и от западных границ. Кроме того, хочется обратить внимание на сохранившуюся традицию деревянной резьбы и установки резных дымников на печные трубы.
Есть в Вологде и уникальная улица — Каменный мост. Вполне обычная, если не знать, что это настоящий каменный мост 1791 года постройки. Со стороны увидеть эту диковину тоже непросто — надо зайти во дворы домов, чтобы оттуда сквозь заросли деревьев разглядеть кирпичный арочный мост через глубокий овраг с речкой Золотухой. На самом деле это не просто овраг, а специально углубленный ров Вологодского кремля XVI века.
Рассказывая о Вологде, нельзя не упомянуть Спасо-Прилуцкий монастырь, основанный в 1371 году и расположенный чуть выше города по течению реки Вологды. Действующий и занимающий весь комплекс мужской монастырь живет по своим церковным правилам, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Комплекс монастыря окружен мощной крепостной стеной, а также предупредительными надписями, запрещающими фотосъемку внутри крепостных стен. Большинство многочисленных туристов, конечно, по привычке игнорируют этот запрет, снимая втихаря, но осадок тем не менее остается — нам в основном доводилось видеть куда более приветливые действующие обители.
Монастырь неоднократно разорялся поляками, татарами и литвой в 1618–1619 годах. Затем, после возведения во второй половине XVII века семиметровых стен с башнями, монастырь становится одним из наиболее богатых и укрепленных в России. В 1812 году, во время наполеоновского нашествия сокровища многих московских монастырей и соборов были перевезены именно в Прилуцкий монастырь — как наиболее защищенный и удаленный от врага.
