На север за здоровьем и впечатлениями

Воды Марса

Оставив позади Петрозаводск, пока не достроена объездная, в поселке Шуйское свернем с дороги «Кола» налево — по указателю на Гирвас. Места здесь живописные, порой дорога — а это настоящая старая «Мурманка» — проходит по узким перешейкам между озерами, так что они видны между елями и камнями.

Первое место, которое вызывает настоящее любопытство у проезжающего, — это курорт Марциальные Воды. История возникновения курорта хорошо известна по сохранившимся документам, поэтому официальная версия одна, несмотря на легенды краеведов. Однажды зимой 1714 года молотовой работник Кончезерского медного завода Иван Ребоев был послан в командировку — надзирать за добычей болотной руды местными крестьянами. Но у Ребоева были большие проблемы со здоровьем — он «скорбел сердечной болезнью», поэтому больше на месте сидел да пил невкусную воду из местного колодца. Удивительно, но на третий день такого питья он вдруг почувствовал себя лучше, а затем и вовсе избавился от мучившего его недуга. О таком странном и волшебном излечении он доложил своему начальству — полковнику Генину, а тот, в свою очередь, послал доклад в столицу, самому императору. Так и были открыты знаменитые Марциальные воды, имя которым дал Петр I в честь бога войны и по совместительству железа — Марса (то есть надо бы писать «Марсиальные воды», хотя по-русски и так, и так коряво).

Император приезжал сюда несколько раз, а самым настоящим памятником Петру Великому можно назвать деревянную церковь святого Петра, построенную по его чертежам, с иконами, писанными совсем не в православной манере. На одной иконе за спиной святого Петра виден корабль с российским триколором. А второй ярус резного иконостаса заполнен круглыми картинами в западноевропейской манере — иконами их назвать трудно. Да и рельефные херувимы исполнены скорее в католической манере, и окна в церкви скорее дворцовые, нежели храмовые.

За то, что такие источники были найдены, полковнику Генину была выдана награда, о чем и на чугунных досках первого курорта, построенного в 1718 году, имелась соответствующая надпись. Присвоение открытия каким-то полковником возмутило рабочего Ребоева, и он написал письмо императору. Удивительно, но письмо дошло и сохранилось с резолюцией Петра I от 22 марта 1720 года, в которой царь даровал Ребоеву и дому его «освобождение от всех работ и податей» за то, что тот нашел эти воды.

Несмотря на царскую поддержку, курорт популярным не стал — слишком далеко и трудно было до него добираться. А вот сейчас популярность Марциальных Вод возросла во много раз: чтобы приехать сюда полечиться, нужно записаться за несколько месяцев. И еще один совет: не перепутайте настоящий курорт, на котором проводится профессиональное лечение и который еще принадлежит профсоюзам, с комплексами санаторного вида, способными претендовать только на статус базы отдыха.

Однако, для того чтобы испить железистой водицы, необязательно покупать путевку — источники расположены вдоль дороги и каждый может сам попробовать чудодейственность лечения. Четыре источника, находящиеся всего в нескольких сотнях метров друг от друга, различаются по минерализации и рекомендованы при различных недугах. Например, в скважине № 4 содержание железа в воде 127 мг/л. Именно этот источник и был открыт первым. Вода из скважины № 4 помогает людям, имеющим, как и Ребоев, проблемы с кровообращением, — способствует повышению содержания гемоглобина. А вот в скважине № 2 вода содержит 60 мг/л железа и помогает при хроническом холецистите и гастрите. Наполнять фляги смысла нет — практически любая минеральная вода полезна только свежей, сразу из земли. Хранению железистая вода не подлежит — все «лечебные» компоненты буквально за час выпадают в осадок, остается невкусная ржавая затхлость. Кстати, «марциальная» вода по вкусу и запаху удивительно похожа на «железнодорожную» — ту, что течет из крана в туалете любого пассажирского поезда.

Здесь же, около источников, местные лоточники продают сувениры. И пакетики с шунгитом. Не спешите их покупать — в Заонежье, куда мы непременно отправимся в следующий раз, вы наберете кусочки этого минерала самостоятельно, без сомнительных посредников, которые могут подсунуть вам обычный уголь из поселковой котельной.

В жерло не желаете?

После посещения курорта мы разворачиваемся и немного проезжаем назад, повернув налево, в деревню Кончезеро, где сохранились остатки меднолитейного завода (того самого, где работал болезный Ребоев). Два здания из валунов и кирпича конца XVIII века ныне используются местной автобазой; сохранилась и деревянная часовенка XIX века. На красивом возвышенном месте восстанавливается Троицкая церковь 1866 года постройки. Когда-то в этой церкви были иконы, написанные Репиным, Крамским. Из наследия заводского прошлого остались и тоннели, и мини-ГЭС в естественной гряде, разделяющей два озера. Кончезерский завод был основан в 1707 году, и поначалу здесь плавили медь, а затем стали делать и чугун. Закрылся завод в 1905 году и больше никогда работу не возобновлял.

А мы движемся дальше на север — в город Кондопогу. Многим он стал известен после нашумевшей истории с поджогом ресторана и массовой дракой. Судя по всему, Кондопоге эта история принесла некий бонус — теперь здесь построили большой ледовый дворец, бассейн. Но нас интересуют не эти новостройки и не крупный градообразующий ЦБК, «ароматы» которого отравляют местную атмосферу на много километров вокруг, а деревянная Успенская церковь 1774 года постройки, стоящая на самом берегу Кондопожской губы. Чтобы добраться до церкви, надо проехать весь город, обогнуть ЦБК, миновать градирни, отстойники и, как ни странно, разбитые возле них огороды. Сорокадвухметровый деревянный храм удивительно гармоничен и красив, производит впечатление мощной и крепкой постройки. Мы замерили диаметр нижнего венца — почти 64 см! Это какие же деревья тогда здесь росли! При церкви есть касса и служитель, так что, заплатив, можно осмотреть здание и изнутри.

Полюбовавшись красотой и надышавшись заводской гадостью, мы снова выезжаем на трассу М-18 «Кола» в направлении Медвежьегорска. Следующий объект — Кивач, самый популярный и «раскрученный» водопад Карелии. Поворот налево пропустить трудно — там будет большой указатель «Кивач 8 км». Ограничение скорости на дороге вызвано тем, что вся эта территория входит в заповедник «Кивач», и дикие животные, охота на которых здесь запрещена, могут выйти поприветствовать любопытных туристов. Подъезд и осмотр водопада, в отличие от других описанных нами достопримечательностей, платные. Есть здесь и небольшой дендропарк.

Увы, после перекрытия реки Суны плотиной в Гирвасе водосброс Кивача вдвое уменьшился, и мощь и красота, воспетые путешественниками XIX века, заметно поблекли, хотя и сегодня есть на что посмотреть. Перепад высот здесь небольшой — около 10 м, но скалы, через которые вода пробивается, весьма живописны. Сегодня туристов гораздо больше, чем в XIX веке, как мы уже говорили. В 1890-х годах Кивач посещало около 200 человек в год, а до Поор-порога и Гирваса добиралось всего 30–40 путешественников. Когда подойдете к водопаду, представьте, что в былые времена эти скалы были под водой — водопад начинался практически от современной стоянки автомашин, там, где сейчас мостки. Представив себе этот колоссальный водный поток, можно понять, что сподвигло Гавриила Державина написать стихотворение, которое потом вошло в оду «Водопад» памяти Потемкина:

Если вам повезет оказаться наедине с водопадом, когда рядом не будет ни многочисленных свадеб, ни автобусов с группами туристов, то, наверное, вы сможете по-другому увидеть и почувствовать его — как живое существо. Недаром наши предки наделяли водопады сакральной силой.

Осмотрев Кивач, мы продолжаем наш путь, чтобы посмотреть другие водопады, точнее, то, что от них осталось. Для этого мы снова возвращаемся на трассу и едем в сторону Медвежьегорска до указателя «Гирвас». Повернув на асфальтовую дорогу и проехав поселок насквозь, в самом его конце выедем на большую плотину на реке Суна. С одной стороны будет разлив Суны, а с другой — выдолбленный в скальной породе канал. Именно этот канал и является остатком самой первой ГЭС на Суне, построенной в 1937 году. Но то, что мы видим сейчас, — это послевоенная постройка, поскольку современная ГЭС находится на другой стороне поселка. Возвращаемся в поселок, в самом центре Гирваса, где на развилке главная дорога плавно уходит направо, надо выбрать левую улицу. Немного проехав по ней, попадем на вторую плотину — это и есть современная, третья по счету, ГЭС, построенная в 1957 году. За вторым мостом, где будет водосброс, можно оставить машину и пройти вдоль берега к тому месту, где начинается резкий перепад высот. Посмотрите внимательно на скалы, особенно на те, что с зеленоватым оттенком. И представьте себе, что здесь творилось более 2 млрд лет назад. Дело в том, что вы стоите в жерле самого настоящего древнего вулкана, а эта зеленоватая морщинистая порода — остывшая лава.

Под Медведь-горой

Полазив по скалам, посмотрев на искусственный канал Пионерный (сразу за вулканом берега становятся песчаными), вернемся в поселок и повернем налево, на главную дорогу, с которой съехали. Буквально через пару километров после поселка влево уходит довольно накатанная широкая грунтовая дорога, ведущая в молодой сосновый лес. Проехав по ней, вы вдруг окажетесь на заброшенной асфальтированной взлетно-посадочной полосе длиной 2400 м и шириной около 150 м. Это действительно удивительно, когда посередине леса вы вдруг выезжаете на ВПП. Никаких зданий, строений и сооружений здесь нет, только простор и разметка. Сейчас здесь любят собираться карельские байкеры, а когда-то это был запасной аэродром истребительного авиаполка, стоящего до сих пор в петрозаводском пригороде Бесовец.

Проехав пару кругов по полосе и представив себя летчиком, а машину самолетом, вернемся на шоссе. Но не спешим отсюда уехать. На противоположной стороне тоже есть лесные накатанные дорожки, которые нас приведут к не менее красивому объекту — Поор-порогу. Поскольку Суна перекрыта плотиной и пущена по Пионерному каналу в Пальеозеро, от мощного падуна (так раньше называли водопады) осталось только жалкое подобие. Нет, высота сохранилась прежняя — 17 м на двух главных уступах, а вот поток воды маленький — совсем небольшой ручеек. Но и в этом есть свое преимущество: можно спокойно прыгать по скалам, где раньше бушевала вода, подойти и осмотреть систему для сплава леса, включающую длинный желоб и небольшие плотины. Оставив позади такое насыщенное интересными объектами Лосево (hirwi — это лось по-карельски), через несколько километров снова выедем на трассу «Кола» по той же дороге, что привела нас в Гирвас.

Следующий дорожный указатель, по которому нам надо свернуть, указывает направление на деревню Тивдия. Нам же надо проехать сквозь поселок и за мостом повернуть по грунтовке налево, так мы попадем в деревню Белая Гора. Слева по ходу движения будет озеро, а на дальнем берегу видны красноватые скалы до 25 м высотой. Это остатки Тивдийских мраморных ломок. В конце деревни можно остановиться и осмотреть довольно необычной архитектуры (особенно для деревни) Казанскую церковь 1853 года. Ее архитектором был Константин Андреевич Тон (автор храма Христа Спасителя, Большого Кремлевского дворца, Николаевского вокзала и др.). Необычны не только архитектурные формы, но и использованные местные материалы. Цоколь храма сделан из больших мраморных блоков розового цвета. Карнизы выполнены из черных плит — это аспидный сланец, который применялся в то время для отделки столов, подоконников и карнизов. У него есть и другое название, ставшее популярным в последнее время: шунгит.

Из мраморной горы, что на той стороне озера, брали материал для Мраморного дворца и Исаакиевского и Казанского соборов, особняка Кушелева-Безбородко и других домов в Санкт-Петербурге. Пешком попасть на мраморные ломки тяжело — надо знать обход территории подсобного хозяйства Кондопожского ЦБК, поэтому проще попросить местных жителей (летом их много) перевезти вас на тот берег на своей лодке. Поглазеть на мраморные скалы вблизи и взять кусочек на память — это стоит небольшой платы владельцу плавсредства.

Закончить этот длинный маршрут мы предлагаем в Медвежьегорске, где также есть свои достопримечательности. В 30-е годы ХХ века здесь располагался штаб по постройке Беломорканала. Когда в 1934 году на торжественное открытие канала ожидали приезда товарища Сталина, с лизоблюдского перепугу построили гигантское здание гостиницы в модном тогда конструктивизме. Сталин приехал, но ночевать не остался. Гостиница теперь в неказистой пятиэтажке, а медленно ветшающая беломорканальская громадина, этакое обаятельное чудовище, превратилась в подобие офисного центра — здесь обосновались различные конторы и органы власти, рынок и даже краеведческий музей, которым руководит историк, местный уроженец, знаток истории Беломорканала.

Вторая местная достопримечательность — деревянное здание вокзала, построенного в 1916 году по проекту инженера Габбе в виде голландской церкви. Любопытная особенность: город называется Медвежьегорск, а железнодорожная станция — Медвежья Гора. Местные сокращают оба названия до Медгоры. Еще один объект — это остатки финского укрепрайона «замок Кархумяки» (Кархумяки — Медведь-гора), построенного в 1942–1944 годах. Бронеколпаки, туннельные казармы, полукапониры и пулеметные огневые точки, траншеи, вырубленные в скалах, — любителям военной фортификации здесь настоящее раздолье. Медвежьегорск еще раз подтверждает известную истину: в каждом, даже самом неказистом с виду, городе есть интересные объекты и хорошие, знающие люди, настоящие энтузиасты своего дела.