Выборгский залив — часть Финского залива, как бы внедрившаяся вглубь материка. Через Сайменский канал воды залива сообщаются с системой внутренних озер соседней Суоми. Вода здесь менее соленая, чем в Финском заливе: ее разбавляют многочисленные пресные источники. Акватория Выборгского залива изобилует островами. Есть настолько крупные, что на них спокойно размещаются целые поселения, — таков, например, остров Твердыш, на котором расположена часть Выборга. Много и маленьких, не более десяти метров в длину. Выборгский залив является зоной интенсивного судоходства, а кроме того, пользуется популярностью у владельцев маломерных судов: яхт и катеров. Уже лет двадцать в акватории залива проходит международная регата «Паруса Выборга». Крупным судам, направляющимся в Выборгский морской порт, а также в порты Высоцка и Приморска, приходится двигаться по весьма сложному фарватеру, лавируя между многочисленными островами.
От Выборга до Приморска
С недавнего времени Выборг, единственный на территории России город с сохранившейся средневековой архитектурой и уникальными памятниками северного модерна, стал последним форпостом свободного посещения на Северо-Западе региона: стоит пересечь Сайменский канал, и начинается приграничная зона. За перестроечные годы город много приобрел, но и немало потерял. Здесь уже натоптаны излюбленные туристические маршруты, но сохранность исторических памятников оставляет желать лучшего. Выборг по-прежнему остается местом паломничества жителей из соседней Финляндии.
Выборгские шхеры словно делятся Выборгом на две почти равные части: город является самой «глубокой» точкой Выборгского залива. Западнее до самой границы тянутся наименее освоенные территории побережья. А от древнего Виипури до Приморска линию выборгских шхер называют Золотым берегом. Этот участок побережья носит столь пафосное название не только потому, что здесь потрясающие пейзажи и неожиданные ландшафты. В настоящее время земли Золотого берега — одни из самых востребованных на рынке загородного домостроения в Выборгском районе. А когда-то это была полоса сплошных детских здравниц и санаториев.
Если двигаться от Выборга в сторону Приморска, то на пути встретятся поселения, имевшие в советское время самые разные «специализации», сохранившиеся до сих пор. В Соколинском прекрасный туберкулезный санаторий и дачи деятелей искусств. Зимино — поначалу санаторная зона пролетариев Выборгского судостроительного завода, потом ставшая просто пансионатом санаторного типа. Местная достопримечательность — знаменитая беседка в восточном стиле для медитаций Кузьмича из рогожкинских «Особенностей национальной охоты».
Высоцк — город морских пограничников, традиционный пленэр детской художе-ственной школы и последний приют Станислава Ростоцкого. Кстати, обновленные драккары из фильма «И на камнях растут деревья» наряду с доминантой Святого Олафа, Круглой, Часовой башнями и башней Ратуши до их пор являются визитной карточкой Выборга. Остров Уурансаари (нынче остров Высоцкий) был отвоеван Петром I в ходе Северной войны. По приказу императора здесь началось возведение фортификационных укреплений, остатки которых сохранились до сегодняшнего дня. Город, где чуть меньше двух тысяч жителей, до 1918 года был более известен как Тронгзунд (швед. Trangsund). В период двадцатилетней финской независимости он был переименован в Уурас (фин. Uuras).
Поселок Советский — первый рейдерско-перестроечный передел на комбинате «Выборгская целлюлоза» и бизнес-причал ЛУКОЙЛа. Кстати, сам комбинат был построен финнами в конце двадцатых годов прошлого века. Когда уже в постсоветские времена потребовалась его реконструкция, на помощь опять пришли финны и шведы.
Ландышевка (при финнах Ала Кирьола) — пионерское лето и поместье ветви знаменитых Нобелей. Глебычево и Прибылово (фин. Makslahti) — керамический завод и легендарный Гвардейский вертолетный полк ВВС РФ. Здесь проходил службу космонавт Герман Титов и шесть лет учительствовал историк и диссидент Рой Медведев. В районе Глебычева и далее до Приморска прекрасно сохранились фортификационные укрепления линии Маннергейма.
И наконец, Приморск (прежде финский Койвисто и шведский Бьёрке; все названия переводятся одинаково: «Березовое») — научная база, нефтеналивной терминал (конечная точка Балтийской трубопроводной системы), прекрасный лютеранский собор (ныне Дом культуры и краеведческий музей), загадочным образом утративший многорегистровый орган. Покупку для кирхи органа в Германии спонсировал император Николай II, который частенько отдыхал на ближних Березовых островах. С приморской кирхой связана одна из легенд, согласно которой во время наступления советских моряков дочка пастора приковала себя к колокольне и отстреливалась до последнего патрона. А в начале 1990-х рядом с храмом появился небольшой памятник из местного камня: парус и крест — память обо всех погибших и знак примирения.
Островитяне
Финские археологи, изучавшие территории поселений Койвисто, Хяркала (до перестройки там был прекрасный пионерский лагерь «Олимпиец»), Манолу, еще до начала Зимней войны нашли там каменные топоры, а в современном Ермилове (рядом с Приморском) — каменную тяпку. Находки были датированы каменным веком.
Собственно, до того как на Золотом берегу укрепились шведы, на этих землях издревле жили карелы. Да и не только они. Острова и побережье были настоящим торговым перекрестком, поэтому здесь создавались торговые опорные пункты, складывались мультикультурные, смешанные по этническому составу поселения. Вот и нынешний Приморск начинался как торговое поселение Березовское. Первое летописное упоминание относится к 1268 году. Но еще ранее на расположенном в проливе несколько южнее небольшом острове Равица (в пер. с карельского Питательный) было средневековое торжище. С берега на остров жители доставляли продукты питания в обмен на изделия ремесленников, привозимые корабельщиками. На многочисленных островах были выстроены склады новгородцев, карел и купцов Ганзейского союза. И лишь позднее с островов торговый люд перебрался на берег.
В XIV веке хозяевами островов стали рыбаки и мореходы. Наиболее крупные острова приютили земледельцев. Возникали островные общины, деревни, хутора и даже небольшие города. К середине XX века практически все пригодные для жизни острова оказались заселены. Ведь для финнов было естественно использовать в качестве общественного и личного транспорта различные плавсредства: лодки, катера, пароходики.
До сих пор на островах Выборгского залива можно найти остатки военных укреплений, фундаменты старых построек, каменные дороги, добротные причалы. В силу малой изученности островная часть залива привлекает огромное количество туристов-краеведов. Местное население сохранило традицию собирать на островах осенние дары — грибы и ягоды. Кроме того, острова привлекают любителей морских путешествий на катерах или яхтах. И конечно же, выборгские шхеры — место паломничества рыбаков. В летний период здесь ловят щуку, судака, леща, окуня, плотву, красноперку, угря. Зимой появляются налим и корюшка. Везунчикам попадается балтийский лосось.
Следует учитывать особый быт, сложившийся на землях шведской короны. Дело в том, что у северных европейцев никогда не было окончательного закрепощения крестьян, как в Российской империи. Феодалы довольствовались оброком и иными повинностями; при этом крестьяне и простой люд оставались свободными людьми и часто сами приобретали землю, становясь землевладельцами. Отсюда столь популярный хуторской уклад, сложившийся не только на материковой части Карельского перешейка, но и на островах.
Выборгские усадьбы
В результате Северной войны 1700–1721 годов территория Карельского перешейка была присоединена к России. В 1811 году Выборгская губерния вошла в состав автономного Великого княжества Финляндского. Близость к столице империи наложила отпечаток на состав землевладельцев, облик, быт и жизнь выборгских усадеб. Их владельцами становились представители высшей знати Российской империи и приближенные к императорскому двору. В XVIII веке развернулось новое усадебное строительство, усвоившее мотив дорогих декоров и интерьеров Санкт-Петербурга. Ярким примером является усадьба Монрепо. В отличие от обосновавшихся на богатом и роскошном юге, выборгские основатели «дворянских гнезд» в большинстве своем были купцами или офицерами, поэтому роскошных дворцово-парковых ансамблей здесь не найти.
Мир выборгской усадьбы создавался трудом крестьян, а большая часть земли к концу XIX века уже находилась в их собственности.
Монрепо. Возможно, Монрепо, так и остался бы безымянной мызой, платой монарха вассалам за усердную службу, если бы не ряд счастливых случайностей, отметивших эту территорию на берегу Выборгского залива. Первым владельцем Монрепо после петровской виктории был Петр Алексеевич Ступишин, с 1780 года — выборгский губернатор, кавалер ордена св. Анны I степени. В административном подчинении Ступишина находился ряд коронных имений, доход от которых перечислялся в казну. Одно из них — имение Лилль Ладугорд на острове Линнансаари Ступишин выбрал для своей летней резиденции. Территорию расчистили от камней и выровняли, была устроена подъездная дорога к усадебному дому, высажена липовая аллея, возведена дамба. Благоустройство включало осушение низинных лугов, строительство колодцев, насыпку плодородного грунта, посадку растений. Большой объем строительных работ выполнили солдаты местного гарнизона. Было возведено несколько жилых зданий, в том числе усадебный дом, ряд хозяйственных построек. Но смерть выборгского губернатора прервала грандиозное обустройство родового гнезда.
А расцвет Монрепо и его мировая слава уникального скального и романтичного парка теперь навсегда связаны с именем рода Николаи. Ему он обязан названием «Мое отдохновение» (так переводится «Монрепо»). Не следует забывать, что Монрепо никогда не был парадным парком: все же это была антуражная усадьба с покосами, коровами, выпасами, огородами и оранжереями и вполне сельским укладом.
Кайслахти. Kaislahti в переводе с финского означает «Тростниковый залив». В 30-х годах XVII века немецкий офицер, квартирмейстер Герхард Леффе получил во владение пустующие земли кавалериста-инвалида. Затем он купил часть земли у местных крестьян, а четверть деревенской земли, принадлежавшей в Средние века Доминиканскому монастырю, Выборгскому замку и усадьбе священника, перешла в его собственность. Так образовалось большое поместье. Затем владельцем усадьбы был майор, имя которого теперь позабылось. Во время Северной войны русские войска разрушили усадьбу: тогда-то и возникла легенда о призраке безымянного майора, который при шпаге и в треуголке ночами разыскивает свою сгинувшую семью. В последующие века усадьба переходила из рук в руки разным военным и гражданским чинам в качестве поощрения за службу, отдавалась за долги и возрождалась рачительными хозяевами, даже побывала резиденцией министра финансов Ларса Габриэля фон Гартману.
Теперь о бывшей усадьбе Кайслахти напоминают лишь старая березовая аллея да развалины кирпичного завода, паровой лесопилки, конюшни и коровника. С 1948 года Кайслахти стала советской деревней Попово.
Усадьба Сальгрена. На острове Лодочный (прежде он назывался Venajansaari, в переводе «Русский») до сих пор прекрасно сохранилась эта усадьба, построенная знаменитым выборгским архитектором Уно Ульбергом, хотя ее консервацией и реставрацией никто не занимался. Сейчас она в частном владении. Любопытно, что россияне прекрасно знают эту усадьбу-виллу из красного кирпича: в сериале о Шерлоке Холмсе «ХХ век начинается» режиссера Игоря Масленникова усадьба «играла роль» логова немецкого шпиона фон Борка.
Усадьба Нобелей. В 1894 году южную часть Ала Кирьола (ныне Ландышевка) приобрела Эдла Нобель, вдова Людвига Нобеля. Людвиг Нобель — шведский и российский инженер, изобретатель, предприниматель и меценат, старший брат и деловой партнер знаменитого учредителя Нобелевской премии Альфреда Нобеля. К началу XX века имение Нобелей было расширено за счет покупки нескольких соседних мыз.
Старший Нобель свободно владел пятью языками, был учредителем Русского технического общества, инициатором введения в России метрической системы мер. Он давал деньги на исследования Академии наук и Русскому техническому обществу, финансировал школу железнодорожных мастеров и школу рабочих. После его смерти товарищество «Бранобель» приняло решение учредить студенческую стипендию его имени в двух петербургских институтах — Горном и Технологическом. После смерти вдовы Людвига Нобеля в усадьбе жила ее младшая дочь Марта с мужем, врачом Георгом Олейниковым. Напротив, на острове, в двухстах метрах от берега был разбит сад, позднее названный Докторским. Там в оранжереях выращивали виноград, персики и кукурузу.
Летом 2010 года усадьбу посетил правнук родного брата основателя Нобелевской премии Петр Олейников, приехавший с супругой Анной. Сегодня клан Нобелей насчитывает около 300 человек.
